Obsesión Patagónica

Viaje a las profundidades de Bariloche (última parte)

2012-02-06T14:42:00.028-03:00

Segunda parte aquí.

...Y ENTONCES QUEDARON TRES

El lago Mascardi amaneció encapotado. Feo. Gris. Y con una noticia que para Casi, Lean y yo era como un final anunciado: Gaby, Pato, Toshi y el Pipi abandonaban la travesía y se marcharían a Pampa Linda en colectivo. No había nada de sorpresivo en aquella decisión, a ninguno de los cuatro le daba la nafta para continuar. Y menos en alta montaña. Nuestra excursión por las lagunas Azul e Ilón estaba pautada para tres días y los flamantes “desertores” prometieron esperarnos en la base del Tronador. Allá fueron.

Sabíamos que la separación era lo más saludable para el grupo, lo que no evitó que arrancáramos bajoneados. Antes de guardarla, volví a repasar la carta del Instituto Geográfico Militar. Recordé una humorada del Pipi: “¿ese mapa te vino en la revista Billiken?”, me había preguntado la tarde anterior después de ser testigo de nuestros inconvenientes -y graves- para embocar la ruta. Lo íbamos a extrañar.

Detalle del tramo entre el lago Mascardi y el filo del cerro Capitán.

Salimos con rumbo oeste por el camino que se dirigía hacia la ruta pero apenas vadeamos el arroyo Claro nos desviamos hacia el norte. La picada circulaba dentro del bosque y de a poco aumentaba su gradiente. A nuestra derecha corría el Claro y luego el Azul, afluente del anterior y desagüe de la laguna homónima.

Cruzamos el arroyo haciendo equilibrio sobre un tronco caído y nos mudamos a la orilla opuesta. Más adelante lo vadeamos por segunda vez y a partir de aquí el terreno se puso encajonado y escabroso. Cada tanto, el sendero nos expulsaba del espeso lengal y nos obligaba a trepar a través de las enormes lajas verticales por donde se desplomaba el arroyo. Para ese entonces lloviznaba y las piedras tenían la adherencia de un jabón. Algunas superaban los dos metros de altura y en partes quedábamos colgados. Custodiando el sector de escalones más peligrosos, la imagen de una virgen tranquilizaba y asustaba al mismo tiempo. Mamita querida... suerte que el Pipi y compañía recularon. Creo que hoy estaríamos volviendo a este lugar pero para llevarles flores.

Entramos por el extremo sur de la laguna. El arroyo nacía a nuestra izquierda, lo que significó cruzarlo una vez más ya que el área de acampe estaba oculta entre las lengas achaparradas de enfrente. La Azul o Callvú descansa a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y es como un cráter. A pesar de ser tres, cargábamos dos carpas porque en ninguna cabíamos todos. Cerca nuestro acampaba un grupo grande de chicos y chicas que también proyectaban salir al día siguiente hacia la Ilón.

Al expirar la tarde hubo cerrada deliberación. Es que el clima lucía como la peste y dudábamos si continuar la travesía o no. Según gente del Club Andino Bariloche, los filos aun conservaban mucha nieve y no aconsejaban mandarse. Tampoco queríamos volver por el mismo camino. Terrible dilema.

A punto de montarnos sobre el filo oriental de la laguna Azul.

ESCALERAS AL CIELO

Casi durmió en su carpa y en la restante, Leandro y yo pasamos una noche de mierda. El frío y las ganas de orinar no nos dejaron pegar un ojo y ninguno tuvo coraje para asomarse por miedo a morir congelado.
Salimos entumecidos de las carpas y nos recibió un cielo despejadísimo. Los otros acampantes zarparon temprano y antes de salir nos explicaron la ruta hacia la Ilón: había que encarar por el flanco oriental de la laguna y al mismo tiempo trepar por la piedra hasta enganchar el filo que la rodea. Nos grabamos a fuego esta información y al mediodía despegamos nosotros también.

Volvimos a saltar el arroyito y luego de atravesar un sector con bastante vegetación comenzamos a darle duro y parejo para arriba. La piedra estaba suelta, o sea, un festival para nuestros tobillos. La pendiente, además, era pronunciada y caía a pique sobre las oscuras aguas de la Azul. Sin escalas. La ruta estaba señalizada con pircas, por lo que no había forma de errarle.

Esquivamos por debajo a un peligroso manchón de nieve y recuperamos altura hasta alcanzar el filo. Hacia el otro lado y no muy abajo se veía la pequeña laguna Crettón. Retomamos el cresteo y comenzamos a rodear a la Azul, ahora por el norte. Creo sin temor a equivocarme que estábamos frente a lo más lindo y excitante de la travesía. El paisaje era demoledor. Hacia el sur se veía la Azul y una puntita del Mascardi. El Tronador aún permanecía tapado por el filo que une el cerro Punta Negra con el Capitán.

Desde el norte de la Azul, las marcas nos fueron llevando en diagonal hacia la derecha en busca del filo del Capitán. Bajamos a una pequeña depresión y descubrimos a nuestra izquierda una nueva lagunita: la Jujuy. También encontramos nieve, bastante, no había manera de zafar.

Laguna Jujuy y parte del filo del Capitán detrás.

Comenzamos a subir el filo. Esta parte de la travesía no me la voy a olvidar jamás. En ese momento marchaba primero y me puse a trepar un talud de hielo tallando escalones con los pies. Parecía el final. Sobre mi cabeza no se adivinaba más nada y ardía de curiosidad por saber qué encontraría al llegar. Me asomé a una especie de terraza y me volteó el blanco enceguecedor del Tronador. Íntegro, con todos sus glaciares. Sé que el paso del tiempo distorsiona tamaños y distancias, pero lo recuerdo increiblemente cerca, casi chocándonos la cara.

Desde este lugar obteníamos mejores vistas que antes, supongo que rondaríamos ya los 2000 metros de altura. Ensayamos un barrido visual sobre la inmensa cordillera. Hacia el noreste se apreciaba parte de la isla Victoria y del lago Nahuel Huapi, incluido su brazo Tristeza. Desde el horizonte norte sobresalía la lejana silueta del Lanín. Hacia el noroeste y mucho más cerca descubrimos al lago Frey, hundido entre espesos bosques y empinados paredones de piedra que parecían tallados a mano.

Seguimos rumbo al poniente y comenzamos a bajar sin dificultad hacia el mallín de Ricardo (así se llama). El cielo se mantenía despejado y los relojes promediaban las seis. No llegábamos ni en sueños a la Ilón, sin embargo ya existía un plan B: acamparíamos en el mallín. Claro que para desbaratar planes la naturaleza está mandada a hacer: la senda se entreveró en un lengal y al rato se cerró. Dimos marcha atrás, volvimos a intentar por otro lado y nada. El mallín estaba al alcance de la mano pero no lográbamos penetrar ese laberinto de arbustos. Se hizo tarde y urgía una nueva decisión. Pasamos entonces al plan C: pelamos las carpas y las armamos en un pequeño rellano de la picada. A metros corría un hilito de agua y al frente seguía imperturbable el Tronador. Pavada de lugar.

Lago Nahuel Huapi visto desde el filo.

TODO LO QUE SUBE TIENE QUE BAJAR

Esa noche tampoco fue de las mejores, para qué les voy a mentir. El furioso viento que cargó sin parar sobre las carpas estuvo cerca de convertirnos en los auténticos barriletes cósmicos.

Salimos temprano con la idea de pegarle hasta Pampa Linda. Decidimos no insistir con el sendero porque esa maraña de arbustos iba a repeler cada uno de nuestros nuevos intentos. Manteniendo la altura, encaramos hacia la izquierda por arriba del límite de la vegetación hasta empalmar un corredor de piedra suelta que descendía casi hasta el mallín. Bajamos bastante. La vegetación volvió a negarnos el paso pero solo quedaban 50 metros y pensábamos atravesar ese ramerío como fuera. Y así ocurrió: por unos cuantos minutos fuimos lo más parecido a tres jabalíes salvajes.

Detalle del tramo entre el filo del Capitán y Pampa Linda.

En el mallín nos reencontramos con el grupo de chicos de la Azul. Ellos habían acampado allí y justo arrancaban. La senda en esta zona se presentaba confusa y tratamos de pegarnos a la cola de ellos para evitar más pérdidas de tiempo.

Viramos hacia el sur y nos internamos en un hermoso bosque. Llegamos a la orilla norte de la Ilón y comenzamos a bordearla por el este. Los primeros 100 ó 200 metros resultaron ser un poquito húmedos por no decir que tuvimos que chapotear en el agua. Desde aquí también disfrutamos de otra vista maravillosa del Tronador. Regresamos al bosque y encontramos al pequeño refugio Papá Manuel, perteneciente al Club Andino Bariloche. Estaba equipado con mesa, cuchetas y cuentan algunas historias que el grupo de sacerdotes que lo construyó se esfumó misteriosamente. Paramos un rato largo para almorzar y seguimos viaje.

Dejamos la laguna y continuamos con rumbo sur por adentro del bosque. Caminamos un buen trecho sin desniveles importantes. Cruzamos un mallín, volvimos al bosque y al toque iniciamos el descenso a Pampa Linda. Y qué descenso. La bajada era empinadísima, con mucho escalón de piedra y tronco atravesado, ideal para pegarse “el” palo. Alcanzamos finalmente el llano y nuestras maltratadas piernas lloraron de felicidad. Ahí nomás vadeamos el río Alerce y nos peinamos para hacer la entrada triunfal a Pampa Linda.

Rastreamos a nuestros amigos. Imaginamos bajas pero no, estaban todos y, después del emotivo recibimiento, nos contaron sus novedades. Durante esos 3 días, Gaby y Pato subieron sin carga al refugio Otto Meiling, en el Tronador, y Toshi y el Pipi se dedicaron a no hacer nada, excepto comer y retomar algunos vicios ciudadanos. Tomamos como base el albergue del lugar y por la noche nos desquitamos con una cena contundente. Algo que no fuera arroz, polenta o fideos. Y alguna bebida un poco más vigorosa que el agua mezclada con sobres de jugo, je.

Amanecer sobre el Tronador. Foto tomada desde el campamento en el filo.

Pasamos dos días completos en ese hermoso lugar. Comimos mucho, repusimos víveres, lavamos ropa, calmamos dolores musculares y curamos ampollas. Con “color” y con “glamour”, culminaba así una de las travesías más duras y desopilantes que cada uno recuerde. Y no era solo una apreciación nuestra. Lo había confirmado el guardaparque de Pampa Linda en una charla con Pato y Gaby durante nuestra ausencia: “El Casalata está cerrado hace años. No entiendo cómo los dejaron salir del refugio San Martín”, parece que exclamó asombrado después de escuchar el relato. Haberlo sabido antes, ¿no? Aunque pensándolo bien, por un lado fue mejor. Y sí. ¿Con qué historias nos hubiéramos cagado de risa en las reuniones post viaje? ¿Cómo hubiésemos desplegado sino ese enorme talento natural que tenemos para sufrir, como repetía cada dos pasos nuestro amigo el Pipi?

FIN

Viaje a las profundidades de Bariloche (2da. parte)

2012-01-29T20:26:00.016-03:00

Primera parte aquí.

QUÉ NOCHE, TETÉ

Amanecimos con una idea bien clara: partir a la salida del sol ya que la travesía hacia el lago Mascardi vía arroyo Casalata prometía ser larga y dura. Nueve horas, señalaba el mapa del Club Andino Bariloche. Un amigo que había lidiado con el valle años atrás fue más gráfico: “es Vietnam”, me anticipó. Pero para tranquilizarnos estaban los refugieros del San Martín: según ellos solo íbamos a encontrar “un poco de barro”. ¿Un poco?

Pusimos proa hacia el oeste. A la media hora cruzamos el desagüe de la laguna de los Témpanos y luego de circular por el borde de un mallín comenzamos a trepar por la piedra en busca del Paso Schweitzer. El nombre de esta brecha de altura recuerda al topógrafo Pablo Schweitzer, quien explorara ambos valles en el año 1920.

Nos montamos a un sitio alucinante. A retaguardia contemplábamos aun la depresión donde descansaba la Jakob y asomándonos un poco hacia adelante ya podíamos palpitar el largo y verde valle del Casalata. Frente a nosotros se imponían las paredes oscuras del cerro Cuernos del Diablo. “Todo el color, todo el glamour”, repetía el Pipi con renovados bríos. Nos permitimos una breve parada fotográfica e iniciamos el empinado descenso.

El terreno no estaba para nada firme. Hubo quienes se frenaban con los pies y quienes se la rebuscaban también con la cola. Uno de los que derrapaba era el Pipi. Quién si no. “Me sobra talento para pasarla mal”, bromeaba resignado mientras se sacudía el polvo del culo. Repartiendo maldiciones, aterrizamos finalmente en lo que vendría a ser el nacimiento del valle. El Casalata nos daba la bienvenida a su umbroso reino de pesadillas. Ya no había vuelta atrás.

Detalle de lo recorrido la segunda parte.

El curso de agua corría de norte a sur y la ruta prosiguió sin desniveles. Por arriba nos custodiaban enormes y vistosos paredones de piedra pero al ras del suelo gobernaba la monotonía. La senda (por llamarla de alguna manera) se mudó al otro lado del arroyo, inaugurando una infinita sucesión de vadeos. Para el primer cruce cambiamos zapatos de trekking por sandalias. Para el segundo también. Para el tercero creo que también. De aquí en adelante decidimos caminar directamente en sandalias. A decir verdad, preferíamos movernos por el agua por una sencilla razón: de las orillas para adentro era todo un gran mallín. El Pipi andaba en ojotas y le aconsejé trabar los dedos para que no se las arrebatara la corriente. Fue inútil. “¡¡¡¡La ojotaaaaaa!!!!!”, gritó a mis espaldas, mientras el calzado se me acercaba como un barquito de papel. La pude tomar y lo esperé. “¡¡¡¡¡La otraaaaaaaaa!!!!!!”, volvió a gritar desesperado al desprenderse la del otro pie. Tuvo suerte, también se la “pesqué”.

En la parte que nos tocaba ir por adentro del bosque no dábamos dos pasos sin quedar empantanados o atrapados entre las cañas. En un momento pisé confiado y mi pierna derecha se enterró hasta la cadera. Pato y Gaby venían a la par mía y un poco shockeadas me ayudaron a salir. No estaban acostumbradas a ver a una persona chupada literalmente por el suelo. Y costaba liberarse de esas pegajosas y reiteradas trampas. Además, el implacable efecto sopapa que producían las sandalias al emerger del barro amenazaba dejarlas medio metro sepultadas.

Sin sendero visible, nos guiábamos gracias a unas cintitas rojas que aparecían anudadas en los arbustos cada 50 metros. Nos aferrábamos a ellas como a una línea de vida. El Pipi comenzó a acusar dolor en una rodilla y su rostro pasaba de la comedia de enredos italiana a la tragedia griega. Ya no había color ni glamour. Comencé a sentir culpa; si aquello ya nos resultaba perturbador para los experimentados, me imagino lo que debían sentir los dos novatos.

Paso Schweitzer visto desde los alrededores de la laguna Jakob.

Corrían las horas y la ilusión de llegar ese día al Mascardi se hundía junto a nosotros en el fango. “En el primer lugar seco paramos a acampar”, decidimos entre todos. Sonaba a cargada; desde que habíamos caído al valle los tramos sin barro se podían contabilizar con los dedos de una mano. No exagero.

Ya casi sin sol encontramos un sitio donde cabían las tres carpas. El arroyo estaba ahí, a pocos pasos, pero el voluntario que fuera a buscar agua debía sortear una molesta barranca. Los ánimos cotizaban menos que un billete falso y algunas caruchas rozaban el piso. Para entretenernos encendimos un fogón. El Pipi se había encerrado en su carpa y por medio de Toshi supimos que su pierna estaba inflamada y tenía fiebre. “El Pipi se me muere”, lanzó acongojada y al borde del llanto, en lo que podría definirse como el momento más tenso de la travesía. Mientras algunos cocinaban, Toshi entraba y salía de la carpa con el parte médico. “Me dice que no quiere seguir. Prefiere quedarse acá y esperar a que lo vengan a rescatar los guardaparques”, anunció. Al rato le ofrecimos un tazón con un puñado de arroz. “No quiere comer...”, respondió Toshi preocupada. Le insistimos y finalmente lo aceptó. “¡¡¡¡Hijos de puuuuta!!!! ¡¡Con esta miseria me quieren arreglar!!”, se escuchó clarito desde adentro de la iglú. No había más nada que agregar; confiábamos que al día siguiente el Pipi iba a estar rompiendo las pelotas como siempre.

Valle del arroyo Casalata visto desde el Paso Schweitzer.

BUENOS DÍAS, VIETNAM

Con tanta mugre e incomodidad, tantos dolores y culpas, esa noche solo podía haber una manera de dormir: como el culo. El Pipi afortunadamente amaneció repuesto y, apenas asomó su cabecita rapada de la carpa, arrancó con su stand-up diario. Espantaba así los temores de dejarlo abandonado a su suerte en la montaña. Por un momento lo imaginé vagando por el bosque con una barba hasta el suelo y convertido en leyenda. “Todo el color, todo el glamour”, iría repitiendo pero ya como un enajenado. Levantamos todo rápido y salimos a pelearnos con lo mucho o poco que faltaba hasta el Mascardi.

Fue necesario caminar diez metros para comprobar que nos esperaba más de lo mismo. Ingenuos de nosotros si soñábamos con un día exento de agua y fango. Comprendimos que la noche había sido solamente un oscuro recreo, un piadoso remanso.

Penamos por el barro un buen tiempo hasta que la senda se volvió más seca y visible. Cada cual comenzó a caminar a su ritmo, nos separamos. Puse la quinta marcha y tomé la delantera atropellando todo lo que encontraba a mi paso. Estaba con las quetejedis al plato. Volaba. Literalmente; para sortear un desmoronamiento del piso me agarré de la rama de un arbusto y pendulé como dos metros en el aire hasta caer donde continuaba la huella. Detrás mío sentí pasos. ¿Cuál de los chicos sería?, me pregunté intrigado. Apenas giré la cabeza vi venir corriendo a un sujeto con antiparras amarillas y atuendo de maratonista. Luego lo bautizaríamos “el aminowana”(1). Paré unos minutos a descansar y me alcanzó Gaby. Juntos llegamos después hasta un descampado y decidimos esperar al resto para almorzar.

Uno de los pocos tramos secos del primer día en el Casalata.

Cruzamos por última vez el Casalata, esta vez por arriba de un manojo de árboles caídos. El entorno se mostraba más abierto y el sendero nos guió sin problemas hasta una playita ubicada en el extremo noroeste del Mascardi. Al revés de lo habitual, esta vez los náufragos llegaban desde tierra adentro.

Caminamos unos 200 metros hacia el norte y plantamos bandera entre los árboles de la orilla. Armamos las carpas y disfrutamos de esas horas libres que nos regalaba la soleada tarde. Algunos lavaron algo de ropa en el lago y otros se dieron el famoso “baño polaco”(2). En la margen opuesta se alcanzaba a ver el lujoso hotel Tronador y cualquier huésped con binoculares podía descubrir asombrado una escenografía digna del veraneo de los Campanelli. Nos sentíamos dueños de ese paraíso de aguas turquesas. Pero más allá de aquel instante de relax y goce, el asunto pasaba ahora por saber cómo y quiénes continuarían la travesía. Ya habría tiempo para charlarlo durante la cena.

Continuará...

(1) Los “aminowanas” son los personajes de un conocido chiste de cazadores.

(2) Pies, culo y sobacos.

Viaje a las profundidades de Bariloche (1ra. parte)

2012-01-23T15:58:00.011-03:00

Esta no pintaba ser cualquier travesía. Ya los preparativos nos llenaban de incógnitas y presagiaban situaciones tanto insólitas y graciosas como tensas y comprometidas. Es que no es fácil aunar objetivos en un grupo heterogéneo. No es fácil aunar siete voluntades en pos de un mismo esfuerzo.

El team estaba conformado esta vez por Pato, Gaby y Toshi, como representantes del género femenino y Leandro, Casi, el Pipi y quien relata, como exponentes del masculino. Había una sola pareja: Toshi y el Pipi, que coincidentemente eran los únicos que carecían de toda experiencia en cuestiones montañeras. Hablando en criollo, tenían menos cordillera que la provincia de Santa Fé.

El plan era ambicioso. En una semana trataríamos de unir Laguna Jakob con Pampa Linda, pasando por el valle del arroyo Casalata, el lago Mascardi y las lagunas de altura Azul, Jujuy e Ilón. Por si esto fuera poco, después de un breve descanso en la base del Tronador, Gaby, Casi y yo seguiríamos rumbo a Chile para realizar el Camino de los Vuriloches, quedando abierta la invitación para todo aquel que tuviera resto, tiempo y quisiera acompañarnos.

Cada integrante del grupo tenía una personalidad bien definida, pero si había alguien que prometía erigirse en el centro de atención era el Pipi. Sin dudas. De hecho ya lo fue antes de llegar a Bariloche, primero amenazando viajar con una mochila escolar, luego consiguiendo otra que parecía un instrumento de tortura y por último mostrando orgulloso entre su equipo una linterna con sirena(?) que funcionaba con 8 pilas grandes. Ideal para trekking. Lo cierto es que con sus frases ingeniosas y sus desventuras, este personaje nos iba a hacer reír a todos y con ganas.

Detalle de lo recorrido la primera parte.

CALENTANDO MOTORES

Pasamos la noche en un hotel de la ciudad y partimos en dos taxis rumbo al inicio del sendero a la laguna Jakob. La moral y el humor de la tropa eran inmejorables. Durante la cena, Leandro había estrenado su carcajada contagiosa disparada por la imitación del peluquero Giordano que improvisamos el Pipi y yo (“las modelos...”, “el color...”, “la luna...”, “qué año, Nicole...”). También esa noche se había encendido la primera luz de alarma: el Pipi se mostró preocupado por el peso de la mochila de Toshi, sugiriendo eliminarle lastre. Le explicamos que era imposible, ya que todos llevábamos la misma cantidad de cosas y los hombres hasta una pizca más. Pronto nos enteraríamos cuál sería el destino de ese “sobrepeso”.

Bajamos de los taxis y, mochilas al hombro, comenzamos a caminar. Todos dábamos los primeros pasos con calma menos Toshi y el Pipi que, traicionados por el entusiasmo, salieron como con un cohete en el culo.

La senda se acomodó sobre la derecha del arroyo Casa de Piedra, que bajaba cristalino por un valle con escasos desniveles. En diagonal y sobre la izquierda comenzaba a abrirse otro valle, el del Rucaco, muy popular entre quienes conectan el refugio Frey, en el Catedral, con la laguna Jakob. Pasado el mediodía almorzamos algo al costado de la huella y mediante un puente colgante nos mudamos a la otra margen del arroyo.

Por carácter, experiencia y conocimientos, el Pipi ya había adoptado como referente del grupo a Casimiro. Cada movimiento del primero buscaba la aprobación del segundo. “Casimiro, ¿acá se puede hacer fuego?”, preguntaba inocente. “No, no se puede”, contestaba serio. “Casimiro, ¿acá se puede tirar la basura?”, volvía a la carga. “No, hay que llevarla”, respondía de la misma manera. “Pero son cáscaras de banana... es orgánico”, retrucaba el Pipi. “Es contaminación visual”, argumentaba tajante para que no quedaran dudas. “Este tipo no me deja hacer una mierda”, mascullaba luego por lo bajo.

Abandonamos la comodidad del valle para iniciar la trepada a la laguna. Primer examen serio para nuestros estados físicos, sobre todo el de los debutantes. Pato, Gaby, Casi, Lean y yo nos manteníamos a tiro uno del otro, en cambio la pareja venía rezagada. Es más, a causa de la vegetación ya la habíamos perdido completamente de vista.

La senda se interrumpió nuevamente por el arroyo Casa de Piedra, pero esta vez había que vadearlo a pie. Para acercarnos a la orilla debíamos desfilar sobre una angosta escalerita metálica, saltar unas piedras, y una vez adentro teníamos la opción de ir agarrados a un cordel que de tan flojo era más seguro no tocarlo. La corriente no era lo que más asustaba sino el profundo y furioso salto que se formaba un par de metros aguas abajo.

Hicimos un alto para cruzar los siete juntos pero la pareja no venía. Se hacía tarde. El sol ya había dejado de alumbrar esa parte del bosque y el agua prometía calarnos los huesos. Los minutos se escurrían sin novedades y pasamos de la calma a la preocupación. Con Leandro salimos a buscarlos. Destrepamos casi corriendo gran parte del caracol y los encontramos. Vivos, por suerte. A Toshi se la veía bien; el Pipi había fundido biela. Como un caballero, Leandro se cargó la mochila de Toshi y la sintió sospechosamente liviana. Ahí nomás supimos cómo había resuelto el Pipi la cuestión del sobrepeso de su amada: lo estaba acarreando todo él.

Con pasos de drama y de comedia cruzamos el arroyo y en media hora aterrizamos en el refugio San Martín. Detrás se extendía la Jakob, que según las cartas figuraba a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. En los alrededores se veían decenas de sitios para armar las carpas, sin embargo decidimos pasar al menos esa noche bajo techo. Estábamos fusilados.

Copamos una mesa y nos pusimos a preparar un guiso de lentejas. Pese a la paliza que le acababa de propinar la montaña, el Pipi mantenía intacto su sentido del humor. Las frases de Giordano lo tenían obsesionado. “Todo el color, todo el glamour”, repetía como el famoso peluquero, mientras revolvía el interior de una enorme y poco glamorosa olla. Con el novio de Toshi compartíamos también el fanatismo por Tangalanga y sus llamados telefónicos justicieros. “¿Hablo con el guía de trekking? Mire, resulta que un primo hermano mío viajó a la montaña y me dijo que usted le quiso tocar el orto. ¿Puede ser?”, parodiábamos.

Después de la sobremesa nos fuimos mudando lentamente al salón dormitorio. Nuestro nivel de excitación aun seguía al mango y los gringos que se habían encerrado en las bolsas temprano nos llenaron de puteadas. El Pipi accionó sin querer -o no- la sirena de su linterna y se desató el caos. Todos nos acomodamos en un primer piso de cuchetas menos Gaby, quien para acceder al único colchón que quedaba libre tuvo que trepar en la oscuridad por una especie de mástil de barco.

Vista de la laguna Jakob. Detrás se alcanza a ver el Paso Schweitzer.

DIA FRANCO

Para la segunda noche en la Jakob íbamos a cambiar refugio por carpa y después del desayuno salimos a armarlas. En una dormirían Casi y Pato, en otra Toshi y el Pipi, y en la tercera Lean, Gaby y yo. El plan para esa mañana consistía en visitar la laguna de los Témpanos, ubicada a solo 45 minutos del San Martín. Toshi y el Pipi no iban a ser de la partida. “Nos quedamos a cuidar las cosas”, argumentaron sin convencer. Estaba claro que lo poco que aún conservaban de energía lo iban a utilizar exclusivamente para salir de allí.

Laguna de los Témpanos.

Partimos sin carga y con lo puesto. Al ganar altura superamos el límite de la vegetación y entramos a la roca. Hacia el norte comenzamos a ver parte del valle del Casa de Piedra. Hacia el sur, este y oeste nos rodeaban oscuros paredones y algún pico lejano.

La laguna de los Témpanos reposaba en un lugar fabuloso. Por detrás se levantaba un murallón de roca negra, rematado más arriba por una extensa terraza de hielo. La imagen contrastaba con la orilla nuestra, completamente plana y apacible. El turquesa cristalino de esas aguas terminaba de redondear un paisaje que lucía tan bello como amenazante. Estábamos extasiados. Con la filmadora improvisamos un reportaje para que cada cual volcara en palabras lo que sentía o le transmitía el lugar.

Regresamos al campamento a la hora del almuerzo. El menú era novedoso y consistía en unas hamburguesas cocinadas en la base de la olla. Lo estrenábamos en este viaje. “Menos mal que no fuimos a la laguna. A cada rato venía una inglesa acusándonos de haberle robado una camisa. Me parece que la que quería afanarse algo era ella”, nos contó indignado el Pipi, mostaza va, mayonesa viene.

Al día siguiente partíamos y aprovechamos la tarde para hacer las últimas fotos de aquel rincón tan fascinante. El cielo lucía gris pero la atmósfera se mantenía calma. Desde todos lados se veía el inquietante Paso Schweitzer, una elongada “V” que en pocas horas nos iba a otorgar el pasaporte hacia otro mundo no menos enigmático: el del arroyo Casalata.

Continuará...

La reina de las Guaitecas

2012-01-11T13:37:00.001-03:00

Hace un par de años relaté aquí mismo las peripecias y tribulaciones por las que tuvimos que pasar para llegar al pueblo chileno de Melinka, en la Undécima Región. Fue muy gracioso el episodio pero en aquella oportunidad los dejé con las ganas de ver las fotos de lo que vino después. Nobleza obliga, aquí van algunas de las imágenes de ese bonito, pintoresco y aun no del todo conocido rincón insular.

El pueblo de Melinka se encuentra en el extremo oriental de la isla Ascensión, perteneciente al archipiélago de las Guaitecas. Ubicadas inmediatamente al sur de Chiloé, estas islas están incluidas a su vez en el archipiélago de los Chonos. Hay dos formas de acceder a Melinka: por medio de avioneta privada o por barco desde Quellón o Puerto Chacabuco (la empresa Naviera Austral realiza varios servicios semanales).

Barcos fondeados frente a Melinka. El nombre del pueblo es un vocablo de origen ruso. Así se llamaba la esposa del inmigrante lituano Felipe Westhoff, quien se instaló en las Guaitecas a mediados del siglo XIX para trabajar en la tala del ciprés homónimo. Westhoff fundó Melinka en 1869, convirtiéndola en la localidad más antigua de Aisén.

Imagen tomada desde el pueblo.

Vista panorámica desde una colina ubicada a espaldas del pueblo. Bien al fondo se distingue el archipiélago de los Chonos. Vale señalar que los Chonos eran una etnia de navegantes que habitaron los canales entre el sur de Chiloé y la península de Taitao.

Imagen tomada hacia el oeste, o sea hacia el interior del archipiélago de las Guaitecas.

Zoom sobre las islas Chonos.

Recorriendo la sinuosa costanera de Melinka.

Barcaza pasando frente al cementerio local.

Barcaza que lleva el nombre el fundador de Melinka. El clima por estos lares no escapa a las generales de la ley en el Sur de Chile: lluvioso.

Mañana brumosa...

Reflejos del sol en una caleta interior.

A bordo ya del barco “Don Baldo”, a punto de dejar Melinka y poner proa hacia Quellón.

Las pasarelas del Fin del Mundo

2012-01-05T23:43:00.012-03:00

Tomar un mapa y encontrar a Caleta Tortel dentro de ese laberinto de fiordos, islas y canales que hacen estallar al litoral austral chileno, es un entretenido desafío visual del que no todos salen airosos. Pero van algunas pistas. Perteneciente a la Undécima Región o Región de Aisén, el pueblo se halla enclavado donde el río Baker entrega su poderoso caudal al mar. El Baker trae las aguas de los lagos Bertrand y General Carrera (lago Buenos Aires, en Argentina) y su cuenca, junto con la del río Pascua, actúa como una especie de divisoria entre los Hielos Continentales Patagónicos Norte y Sur.

Un poco más de 120 kilómetros de ripio separan a Caleta Tortel del pueblo más cercano, Cochrane. Los primeros 100 transcurren sobre la Carretera Austral y el resto a través de un camino inaugurado recién en 2003. Antes de esa época, quien aspirara a conocer Tortel debía treparse a una avioneta desde la ciudad de Coyhaique o navegar el Baker aguas abajo desde un solitario embarcadero ubicado a la vera de la ruta.

“Quien no conoce el bosque chileno no conoce este planeta”, dijo Pablo Neruda alguna vez, y uno llega a darle la razón después de completar ese largo pero placentero acercamiento. Los altos farallones tapizados de verde, la selva valdiviana a cada lado del camino y las nubes ocultando la cresta de los cerros remiten inevitablemente a esas postales antediluvianas recreadas por el film “Jurassic Park”.

Hay que avisar que Caleta Tortel no tiene calles; sólo existe una enorme playa de estacionamiento donde cada cual debe dejar su vehículo y adentrarse a pie. Para recorrerla, tanto turistas como lugareños deben desplazarse por pasarelas hechas con madera de ciprés de las Guaitecas, árbol típico de la región. Sus decenas de casas construidas sobre las laderas se hallan comunicadas entre sí por estrechos caminos que suben, bajan, se entrecruzan, bordean el mar, y hasta circulan por arriba del agua. La escenografía está dominada por bosques húmedos, playas brumosas, coloridas embarcaciones, chimeneas humeantes, y una casi permanente atmósfera de melancolía.

Río Baker visto desde la Carretera Austral.

Detalle del camino hacia Caleta Tortel.

En Tortel ha crecido la oferta turística y la cercanía de los Hielos Continentales hace que un puñado de intrépidos hombres de mar ofrezcan sus lanchas a motor para incursionar por los ventisqueros.
Hacia el norte y al fondo del fiordo Steffen se encuentra el glaciar homónimo, que desciende del Campo de Hielo septentrional. Se accede a él mitad en lancha y mitad caminando o montado a caballo. Dicho sector está comprendido dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, reserva que alberga al glaciar del mismo nombre y al cerro más alto de la Patagonia austral: el San Valentín.

Hacia el sur y sobre la cabecera del fiordo Calén se encuentra el glaciar Jorge Montt que, a diferencia del anterior, posa su lengua helada sobre el mar. Su acercamiento implica de 3 a 5 horas de navegación (según la embarcación) y por él se internan las expediciones que realizan la travesía longitudinal del Hielo Continental Patagónico Sur. El ventisquero está incluido en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el más extenso de Chile (relato del viaje aquí).

A solo media hora de Caleta Tortel, cerca de la desembocadura del Baker, se puede visitar la Isla de los Muertos. En ella fueron sepultados 200 obreros que murieron misteriosamente -algunos dicen envenenados- luego de la quiebra de la ganadera que explotaba la zona en los albores del siglo pasado. En la actualidad solo quedan unas 30 cruces debido a que las crecidas del río han ido socavando gran parte del cementerio, llevándose mar adentro el macabro contenido.

Tal vez la fantasía de alguno imagine hoy a esos pobres espíritus vagando por islas y canales protegiendo a los navegantes. Y no estaría mal. Sería un ingrediente más -como si hiciera falta- para tentarnos a desembarcar en este rincón tan mágico y soñado.

Reproducción de una familia alacalufe, etnia de navegantes que
habitara la zona de fiordos y canales al sur de la Península de Taitao.

Termas de Callao, un paraíso de agua caliente

2011-07-17T16:46:00.021-03:00

El trekking a las Termas de Callao, en la X Región de Chile, es un recorrido sencillo e ideal para aquellas personas que se inician en esta apasionante actividad. Arranca en el embarcadero de El Rincón, situado a orillas del lago Todos los Santos, y culmina algunos kilómetros más al norte, en el extremo oriental del lago Rupanco (también se puede hacer en sentido contrario). A ritmo tranquilo, la travesía tiene una duración de entre 3 y 4 días. Aquí van un puñado de imágenes, info y un mapita orientativo. Vayan entrenando y preparando la mochila para el verano...

Embarcadero de El Rincón. Se accede a él navegando desde Petrohué si venimos vía Puerto Varas o Puerto Montt, o bien desde el pueblo de Peulla si cruzamos por el paso internacional Pérez Rosales provenientes de Bariloche. En ambos casos hay que contratar los servicios de algún botero particular. El viaje tiene un precio fijo que se divide por la cantidad de pasajeros.

A poco de iniciar la travesía, la huella se interna en este maravilloso bosque del tipo valdiviano. Los primeros metros son de trepada moderada y luego el terreno se estabiliza.

El sendero, en general, está bien marcado y el primer día circula por el valle del río Sin Nombre (así se llama). Mucho más adelante trepa hasta un descampado desde el cual, si el cielo está despejado, se aprecia hacia el oeste al hermoso volcán Puntiagudo.

Cruzando el río La Junta, afluente del Sin Nombre. Todos los ríos y arroyos importantes se atraviesan mediante puentes colgantes como el que se ve en la imagen. Personas con poco equilibrio, abstenerse o pasarlos en patas por abajo.

Como reza el cartel, en este bucólico paraje se encuentran las famosas Termas de Callao. La casita que se ve al fondo es un prolijo refugio en el que se puede cocinar y pernoctar. También hay lugar para acampar. Las termas están en una caseta ubicada a orillas del río Sin Nombre, justo detrás de los árboles que se ven a la derecha de la imagen. Para usarlas hay que pedirle autorización a un poblador que vive unos 2 kilómetros antes (cobra unos pesos). Hasta aquí serán unas 4 o 5 horas de marcha.

Tinajas para bañarse con agua termal. Ideal para relajarse después de la larga caminata.

Laguna Los Quetros, lugar recomendado para pasar la segunda noche de travesía. Serán unas 3 o 4 horas desde la zona de termas, lo cual invita a no arrancar la jornada tan temprano y aprovechar la mañana para otro baño de inmersión. Si bien es un tramo corto, por momentos se vuelve exigente ya que hay que atravesar el paso que divide las aguas de los dos lagos. Aquí vive un poblador que cobra unos pesos por acampar. También hace guiadas hasta la cumbre del cercano cerro El Cenizo.

Fundos y praderas que preceden a la bajada final al lago Rupanco.

Extremo oriental del lago Rupanco.

Orilla del lago Rupanco en el paraje Las Gaviotas, sitio donde concluye la travesía. A partir de aquí hay que trasladarse 12 kilómetros hacia el oeste hasta Puerto El Poncho, desde donde sale un bus con destino a la ciudad de Osorno. Esta distancia se puede cubrir a pie (calcular un día más de marcha) o en una lancha pública que realiza dicho recorrido día por medio (si quieren leer el relato de una anécdota ocurrida durante este tramo hagan click aquí).

El complejo volcánico Puyehue-Cordón El Caulle por dentro

2011-07-03T18:07:00.005-03:00

En Febrero de 2008, con mis amigos Gaby, Sandra, Guille y Leandro realizamos un extenso trekking a través del complejo volcánico Puyehue-Cordón El Caulle, tristemente célebre por haber entrado en erupción el 4 de junio pasado. Arrancamos desde Anticura, en el faldeo sur del volcán, y la idea original era salir días más tarde por el norte en busca del lejano lago Ranco. Pero este combinado de montañas patagónicas y paisaje lunar por aquel entonces ya estaba vivo: un reciente temblor había provocado un derrumbe sobre el sendero y debimos regresar finalmente al punto de partida. De todas formas, esto no impidió que descubriéramos un lugar fantástico e inesperado. Ojalá que todo vuelva pronto a la normalidad y se pueda seguir disfrutando. Aquí van algunas imágenes de aquella experiencia.

1) Llegando al refugio El Caulle con el volcán Puyehue de fondo. Desde la Seccional de Guardaparques Anticura (cercana al Paso Samoré) debimos trepar unos 1000 metros de desnivel por adentro del bosque. Al llegar, la pendiente disminuyó considerablemente y la vegetación también.

2) A punto de llegar a la cumbre o cráter. Abajo se ve el valle del río Gol Gol, por donde se desplaza la ruta internacional Villa La Angostura-Osorno. Al fondo se distinguen el Puntiagudo, el Osorno, y detrás de este último, el Calbuco. Todos volcanes. El refugio es un puntito blanco que se encuentra sobre la derecha de la foto, entre un manchón pequeño de bosque y otro más extenso.

3) Vista desde la cumbre hacia el noroeste. A la derecha aparece parte del cráter y sobre la izquierda se extiende todo el Cordón del Caulle. La mancha oscura que se ve en el interior del cordón es una especie de río de lava solidificada. Toda esa zona está plagada de fumarolas, géisers y aguas termales, como se verá en las próximas imágenes.

4) Cerro Tronador tomado desde la cumbre del Puyehue.

5) Bajando del volcán para dirigirnos hacia la zona de los baños o aguas termales. Al norte del Puyehue se extiende un altiplano formado por domos y enormes médanos de ceniza y escoria volcánica.

6) Marchando sobre el plateau o altiplano. Un paisaje de otro mundo.

7) Acampando en la zona de los baños termales. Arroyos de agua muy caliente se mezclan con otros de agua fría, formando pozones aptos para un inolvidable y relajante chapuzón. Al fondo, el omnipresente Puyehue.

8) Dejamos las carpas armadas en los baños y partimos rumbo a los géisers, ubicados a unos 7 kilómetros de allí. El arroyo que corre abajo es de agua heladísima, no se ilusionen.

9) Camino a los géisers nos encontramos con esta depresión denominada “El Estadio”. Impactan los colores. Si no aclarara que esto es Patagonia, más de uno juraría que son imágenes de la Puna.

10) Zona de géisers. Entre la piedra se podían ver también charcos de barro en ebullición. Por momentos el vapor nos envolvía y se perdía toda orientación.

11) Vista de la bajada hacia el valle del río Nilahue, que desagua en el lago Ranco, cerca de la localidad de Riñinahue. Como se ve en la imagen, el terreno se presentaba abierto, sin embargo unos cuantos metros más adelante nos cerraba la vegetación. Lo mismo ocurrió en los 2 o 3 intentos posteriores. Al margen del derrumbe que, según nos advirtieron, había ocultado parcialmente el sendero, se trataba de un sector muy poco transitado y por ende carente de marcas visibles.

12) Momento de deliberación en el solitario cartel que indicaba el desvío hacia el lago Ranco. Al no poder continuar decidimos dar marcha atrás hacia el refugio El Caulle. La amargura por haber abortado la travesía fue reemplazada por una sensación de alivio: esa misma noche se desató una tormenta que, en el medio de la nada, nos hubiera dejado culo para arriba.

Mapa de la travesía: click aquí

Patagonia SIN Represas

2011-06-20T12:47:00.001-03:00

¡Unite vos tambien!

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Camino de los Vuriloches

2011-06-06T11:31:00.021-03:00

Pampa Linda gozaba de la bendición del clima como en los últimos tres días. Me alegraba y asustaba a la vez esta seguidilla de buen tiempo: en horas, Gaby, Casi y yo cruzaríamos a Chile y temblábamos de solo pensar que esta racha podía interrumpirse transitando uno de los lugares más lluviosos de esta parte del planeta.

Las mochilas estaban allí, listas… pesadas. La travesía que íbamos a encarar tenía cierto sabor a historia; se llamó antiguamente “Camino de los Vuriloches”, ya que atravesaba el territorio de estos indígenas que inspiraron, años más tarde, a quienes bautizaron a la gran ciudad del lago. Los libros cuentan que los primeros en utilizarlo fueron los españoles, en el siglo XVII, en sus incursiones de hostigamiento a los nativos. También relatan que fue el sacerdote jesuita Juan José Guillelmo quien lo redescubrió entre 1711 y 1715 mientras se desempeñaba como superior de la Misión del Nahuel Huapi. Agilizaba así la comunicación con Ralún, en el Pacífico, ya que hasta ese entonces los misioneros debían vérselas con los “peligrosos” lagos Nahuel Huapi y Todos los Santos. Las mulas cargadas completaban en tres días lo que en frágiles canoas y a pie demandaba no menos de ocho. Sin embargo, el flamante enlace quedaría en desuso debido a la tensión con los indios, quienes creían que reabierto el paso volverían a padecer a los españoles. En 1791 fue el padre Menéndez quien se empeñó en habilitar esta antigua vía, y a principios del siglo pasado la relevó el ingeniero Emilio Frey, primer intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

RALUN, ALLA VAMOS

Cumplido el trámite migratorio en Gendarmería, nos escabullimos por el sendero que conducía al paso internacional Vuriloche, ubicado sobre el flanco sur del Tronador. Cruzamos un par de brazos del río Manso y nos internamos en un espeso cañaveral. La huella estaba limpia ya que decenas de turistas pasan por aquí a diario en busca del cercano Saltillo de las Nalcas.

Lentamente comenzamos a ganar altura. El arroyo Cauquenes, que al principio se desplazaba sobre nuestra derecha, más adelante nos obligó a vadearlo varias veces. Según los mapas, el paso se hallaba a 1400 metros s.n.m. y con el altímetro palpitábamos la llegada.

Atravesamos un sector plano dominado por un bosque bajo y melancólico. ¿Sería el paso? Rastreamos en vano alguna señal que nos indicara el bendito límite. La huella a partir de aquí comenzó a bajar; era evidente que ya pisábamos suelo trasandino.

Aterrizamos en una planicie despejada: era el famoso Mallín Chileno y para llegar al retén de Carabineros no había chance de esquivarlo. “Está cargadito”, nos habían anticipado en el Club Andino días antes y era lamentablemente cierto. El agua nos rodeaba y al pisar, un curioso e implacable efecto “sopapa” amenazaba con dejar a nuestras sandalias de goma medio metro bajo el barro. A mano derecha, un bosque hizo literalmente de tierra firme y finalizamos la marcha frente al campamento de los militares.

EL LADO OSCURO DEL TRONADOR

Tras un día de espera para que nuestro amigo Casi subiera al refugio Viejo decidimos partir. La mañana se presentaba soleada y sin nubes. Con las mochilas calzadas nos despedimos de los carabineros y de grupo de seminaristas que había arribado desde Argentina. A nuestra llegada nos habíamos topado con un contingente de aspirantes a monja, o sea que el lugar ya nos parecía una sucursal de El Vaticano.

Dejamos atrás el bosque y salimos a una loma abierta salpicada de árboles quemados. Un ejército de tábanos decidió escoltarnos, convirtiendo en pesadilla la tarea de caminar, de filmar, de tomar fotos... en fin, la tarea de existir. Si este panorama se presentaba así en Febrero, ¡¡cómo habrán roto los huevos durante el mes anterior!! Hacia atrás descubrimos la cara oeste del Tronador y a su glaciar Blanco. Allí nace el río del mismo nombre, que va a ofrendar sus aguas al lago Todos los Santos. La ruta se acomodó paralela al río, aunque bastante más arriba.

Comenzamos a caer en picada para vadear un afluente del río Blanco: el Traidor. Su apodo no es gratuito; dicen que las lluvias pueden multiplicar fatalmente su caudal en cuestión de minutos. Agradecimos el día que nos tocaba en suerte.

Volvimos a recuperar altura y la senda se volvió estable. Otra bajada, más adelante, nos dejó en un puente de madera que sorteaba un zanjón cerrado. Descubrimos que estábamos cruzando el río Blanco. Las lechosas aguas corrían unos 20 metros bajo nuestros pies aprisionadas entre paredones.

La huella desembocó en un descampado que habíamos visto un rato antes desde arriba. Hacia el este seguía dominando la escena el Tronador, ahora un poco tapado por un cerro. Nos acercamos a un sector de cercas y tranqueras con algunos animales. No tardamos en presentarnos ante el encargado de esas tierras, un hombre de apellido Oyarzo.

“Acampen donde quieran”, nos dijo en señal de hospitalidad. Y no nos sorprendió. Actitudes que en cualquier otro lugar son impensadas, aquí son moneda corriente. Además creo que la fascinación es mutua; la nuestra por encontrar gente viviendo en estos parajes, la de ellos por ver tipos con 25 kilos en la espalda... ¡¡que vienen aquí a pasar sus vacaciones!!

Oyarzo nos confirmó lo de unos baños termales que usaran los indios Vuriloches. Nos apuntó que quedaban en lo del poblador Velázquez, a 5 o 6 horas de aquí río abajo. “Pero acá también hay termas”, confesó orgulloso, invitándonos a conocerlas. Y aceptamos.

CANSADOS PERO LIMPITOS

A media mañana Oyarzo nos acompañó hasta la continuación de la senda. Cruzamos el Blanco por un segundo puente y volvimos a ganar altura sin alejarnos de él.

Otro día espléndido nos convertía en tres personas de suerte. El entorno se presentaba similar al de la jornada anterior. Bosques y áreas descampadas se alternaban repetidamente. Entre la vegetación de las laderas de enfrente descubrimos pequeños grupos de alerces. En sectores, la erosión causada por el paso de humanos y caballos había dejado la senda entre uno y dos metros más abajo que el piso del bosque, formando pasadizos oscuros, casi túneles. En algunos tramos empinados se habían colocado envaralados con la doble función de evitar los resbalones y frenar la erosión.

Aterrizamos en lo del poblador Velázquez. El lugar era como una depresión donde el río Blanco recibía desde el sur las aguas del Esperanza; de hecho el paraje se denomina La Junta. Parte del bosque había sido talado quedando a cambio una pradera muy vistosa. Al acercarnos a la vivienda salió a recibirnos Leticia, la esposa del dueño de esas tierras. La simpática señora nos recomendó acampar en un terrenito ubicado a unos 100 metros de su casa.

Con autorización de Leticia visitamos los famosos Baños de Vuriloche, situados a orillas del Esperanza. El prodigio constaba de dos pozones y de un chorro de agua muy caliente que se deslizaba hacia la corriente helada del río. Una manguera vertía agua fría sobre las piletas para que los bañistas regularan la temperatura y no murieran hervidos. Nos sacamos la ropa y le regalamos a nuestros maltratados cuerpos otra inmersión reconstituyente.

HOSPITALIDAD CHILENA

El amanecer bajo la lluvia borró la sonrisa con la que nos habíamos ido a dormir después del cerdo a la cacerola que preparara Leticia para la cena. En honor a la verdad lo normal aquí es que llueva, o sea que no deberíamos quejarnos. Dejamos en un compás de espera el asunto de nuestra partida y nos fuimos a desayunar con los Velázquez y con una joven pareja chilena que, al igual que nosotros, había llegado hasta aquí a fuerza de piernas.

Una panzada de pan, mantequilla y mermelada nos hizo olvidar del mal tiempo. El ambiente era cálido y familiar. Los chicos chilenos también marcharían hacia Ralún y nos revelaron detalles de la ruta. Leticia nos mostró orgullosa la foto de su nietita a quien extrañaba a horrores. Su esposo Enrique nos contó que eran los únicos en el valle que tenían equipo de radio, lo que los convertía en un punto clave en caso de emergencia. Nos hablaron de sus gustos, necesidades, y a especial pedido nuestro se animaron a sacar a la luz historias de esas que quitan las ganas de andar solos por el bosque.

CUANDO NO LLUEVE... SE PREPARA PARA LLOVER!!!(1)

Eran cerca de las 12 y decidimos arrancar. La pareja chilena también se hizo a la ruta con nosotros. Nos alejamos de la casa en dirección al río Blanco y cruzamos hacia su orilla norte a través de un puente colgante.

La senda se deslizaba muy próxima al río y no sufría desniveles. Salimos a un descampado que resultó ser una pista de aterrizaje. Era la segunda que veíamos; la otra estaba siendo construida en lo de Oyarzo. Apuramos el paso debido a que llovía más fuerte.

El sendero se introdujo en un oscuro sector de selva valdiviana. Un nuevo cruce del Blanco volvió a estremecernos. Todo su caudal pasaba casi oculto varios metros debajo nuestro entre dos paredes que apenas alcanzaban el par de metros de separación.

Llegamos al enésimo descampado detrás del cual serpenteaba un río. Se trataba del Bandurrias y el lugar llevaba su nombre. Aquí existía una división de sendas: la opción diestra pegaba un volantazo hacia el norte siguiendo al río Blanco y en pocos kilómetros finalizaba en el lago Todos los Santos. La huella de la izquierda es la que conducía a Ralún y desde aquí nos esperaban entre 2 y 3 días más de viaje.

Apenas tomamos nuestra ruta apareció otro conjunto de casas. Eran cerca de las 5 y encaramos hacia ellas con el fin de pasar allí la noche.

Nos recibió Pedro Muñoz y su joven esposa. Pensando en el enchastre que significaría armar las carpas bajo la lluvia, Casi tuvo el antojo de dormir en el granero. Le aprobé la idea; a esa altura todo trabajo que pudiera ser evitado era bienvenido. El hombre nos dio luz verde para ocuparlo y en un abrir y cerrar de ojos lo transformamos en nuestra improvisada casa. Antes nos despedimos de los jóvenes chilenos, quienes prefirieron acampar más adelante. Como vecinos de pieza teníamos a un par de caballos y a una manada de ovejas. Para los dos perros del matrimonio éramos la gran novedad del día y espontáneamente decidieron convertirse en nuestros cariñosos guardianes.

BARRO TAL VEZ(2)

El cielo parecía abrir y después del desayuno decidimos reanudar la marcha. Con los primeros rayos de sol volvieron unos viejos conocidos: los tábanos.

La senda ingresó en una amplia y despejada llanura. Pasamos cerca de una vivienda y una señora de edad se arrimó hasta la tranquera para orientarnos. Buscábamos como referencia una laguna con árboles sumergidos y nos apuntó que estábamos “ahí nomás”. No nos ilusionamos, sospechamos que traducido al sistema métrico del campo ese “ahí nomás” podía llegar a ser una eternidad.

La senda volvió a ocultarse en el bosque y el terreno se hizo trabado. Un corto descenso nos dejó en uno de los extremos de la laguna en cuestión. Justo allí nacía el arroyo Quitacalzones y cruzamos hacia su margen oriental por un sector de fondo muy bajo.

Seguimos paralelo al río pero sin verlo. Cruzamos uno, dos... miles de riachos más y nos internamos por un buen rato en un bosque lúgubre. El barro hacía lento nuestro desplazamiento y nos arrastraba a un estado cercano a la locura. Le tocaba el turno ahora al río Hueñu Hueñu y nos detuvimos a esperar a Gaby que venía un poco rezagada.

A la media hora entramos a una propiedad abandonada. A nuestra derecha corría el río Conchas, formado por la unión del Quitacalzones y el Hueñu Hueñu. La otra orilla casi no existía, era un paredón que terminaba en el cielo. El lugar no podía ser considerado como el paraíso pero había un discreto espacio para armar las carpas. Revisamos nuestros víveres. "¡Más vale que mañana lleguemos!", fue la súplica.

RECTA FINAL

Continuamos viaje sabiendo que nos esperaba una larga jornada. Cruzamos hacia la margen norte del río Conchas y seguimos bordeándolo. Pensamos en todos los ríos y arroyos que habíamos vadeado desde que salimos. Licenciados en hidrografía éramos ya.

Volvimos a la margen sur del río e iniciamos otra resbalosa trepada. A mano derecha y bien abajo distinguimos a un extenso e inquietante mallín. Supongo que todo este esfuerzo era para evitarlo. Detrás de él comenzamos a ver parte de la laguna Cayutué, que desagua en otro brazo del lago Todos los Santos.

Aterrizamos a orillas de la laguna y comenzamos a bordearla por el sur a través de una costa plagada de totoras. Hacia el norte divisamos al volcán Puntiagudo, uno de los emblemas, junto al Osorno, del parque nacional que transitábamos desde nuestra entrada a Chile: el Pérez Rosales.

Nos separamos de la Cayutué y empalmamos la senda que unía el lago Todos los Santos con Ralún. El trazado era más ancho ya que la laguna es muy visitada por pescadores y turistas que vienen a pasar el día. Era graciosa la cara que ensayaba la gente cuando les confesábamos venir a pie desde Argentina. Volvimos a trepar, maldita sea, y alcanzamos el portezuelo Cabeza de Vaca. Aquí comenzaba un precario camino de autos, que como un suave tobogán descendía zigzagueante en busca del Pacífico.

La visión panorámica del estuario de Reloncaví con el volcán Yate como telón de fondo nos produjo un cosquilleo en todo el cuerpo. Debía ser por la emoción y el orgullo del objetivo cumplido. Un piadoso caballero nos cargó en su kombi y nos eximió de seguir coleccionando ampollas. Quedaba un montón para Ralún. Más bien que poco al lado de todo lo hecho. Nada en comparación con este sueño gestado con romanticismo desde los mapas y los libros de historia.

(1) Frase del explorador Federico Reichert al referirse a esta característica del Sur de Chile.

(2) Famoso tema del Flaco Spinetta.

La ruta de los pasos perdidos (última parte)

2011-05-14T18:39:00.031-03:00

Tercera parte aquí.

AGUA QUE NO HAS DE BEBER... EN LA SENDA TE VA A JODER

Las primeras luces de la mañana nos dieron la bienvenida a lo que sería nuestra última jornada. La vieja iglú cumplió con su parte resistiendo los embates nocturnos del viento, aunque de haberla armado sobre escombros hubiéramos dormido más horizontales. Si Gaby y Sandra no rodaron barranca abajo fue porque las atajaron las nobles paredes de la carpa. A esta altura del relato es de caballeros decirlo: me saco el sombrero ante la entereza y el sentido del humor de las chicas; no cualquier ser humano es capaz de resistir a esta cadena de incomodidades sin sufrir un ataque de nervios o caer en la depresión. Son dos grandes compañeras de travesía.

Con un café caliente mandamos al buche las únicas tres barritas de cereal que sobrevivieron del "kit" de los desayunos y nos pusimos en marcha. Nuestro objetivo era llegar la punta norte del lago del Desierto y conocíamos un dato: a las 6 y media de la tarde zarpaba la lancha que navegaba hacia su extremo sur. No nos imaginábamos 24 horas más en la montaña, esa noche queríamos dormir en El Chaltén. Siete años atrás, el valle del río Diablo había resultado ser transitable pero se sabe que el paso del tiempo puede hacer estragos. Pronto lo comprobaríamos.

Para salir de allí no fue necesario pasar por el refugio pero lo tomamos como una mezcla de capricho y cuestión de honor. El puesto Río Diablo estaba montado sobre la pequeña elevación que separa a las dos lagunas y lucía tan precario como en aquel entonces. En su interior se distribuían dos niveles de cuchetas, mesa, banquetas y una estufa a leña a punto de desintegrarse. Es propiedad de Gendarmería Nacional y tiene un hermano gemelo cerca de Paso del Viento, una de las entradas al Hielo Continental. Sacamos las fotos de rigor y seguimos viaje.

La senda nos fue guiando por la orilla sur de la segunda laguna hasta depositarnos en la antesala de una interminable sucesión de mallines. Y no era solo la molestia de caminar con las patas hundidas en agua sucia o en barro de todos los colores, significaba también la pérdida del sendero. Es decir, con el afán de esquivar estos pegajosos pantanos cada trekker improvisa su propia ruta y no queda reconocible ninguna. En áreas de vegetación muy baja basta con mirar más allá y rastrear la continuación de la senda; en bosques cerrados escasean las referencias y todo se vuelve lento, confuso y complicado.

Pisamos suelo más seco y nos internamos en un bosque hermoso y abierto. El cristalino río Diablo corría a la par nuestra y en los tramos accidentados se hacía oír por medio de estruendosos saltos. Sus infinitas curvas y el irregular dibujo de la senda provocaban reiterados encuentros y forzaban el vadeo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces... De aquella antigua travesía no recordaba tanta mojadura de pies; era evidente que las lluvias pasadas le habían obsequiado volumen extra.

A mano derecha y algo encajonado comenzó a escoltarnos otro importante río. Por su coloración lechosa sospechamos que provenía de algún glaciar del cercano cerro Milanesio. Un largo descenso nos dejo en sus orillas, conformadas en ese sector por playones de piedra suelta. Atravesamos el enésimo mallín y algo más adelante vadeamos por última vez al reaparecido río Diablo, que cerca de allí se unía con el de aguas turbias. Todo su caudal se asomaba por una húmeda quebrada formando un maravilloso salto. La senda volvió a desviarnos por un rato hacia el desplayado del ahora único río y retornamos a la protección del bosque trepando con pies y manos por un talud casi vertical de tierra y raíces. Sandra a esta altura tenía menos piernas que una foto carnet y por poco hubo que alzarla con un malacate.

Nos separamos para siempre del río y el camino se entreveró en otro bosque soñado. A todo esto ya eran más de las 4 y aprovechamos el terreno llano para apurar la marcha. Ninguno de los tres podía disimular el hambre pero pasamos de largo el almuerzo para no gastar valiosos minutos de tiempo. Los cálculos nos daban a favor pero queríamos cubrirnos de algún posible imprevisto.

A modo de peaje para salir del bosque, nuestros pies tuvieron que volver a experimentar las bondades del agua helada. No había manera de escapar de esa gigantesca palangana que parecía contener cada uno de los 50 milímetros desplomados durante el reciente aguacero. Chapoteamos un lindo rato y desembocamos en una pradera. Vimos un puñado de caballos y una casa abandonada que en su momento perteneció a los primeros pobladores del lago del Desierto, los Sepúlveda. Nos arrojamos 10 minutos en el pasto para darle un respiro a nuestras espaldas y de paso tomar envión para encarar lo poco que quedaba.

Como una broma de mal gusto, la senda se disparó hacia arriba para sortear la accidentada costa del lago. Las agujas anunciaban las 6 y a lo lejos se acercaba con puntualidad la lancha. La tarde lucía espléndida y bien al sur nos recibía la impactante cara norte del Fitz Roy. La aproximación a Gendarmería se hacía interminable. No parábamos de bajar todo lo que habíamos subido. Y es curioso, cuando el final de la travesía está cerca el cuerpo empieza a acusar dolores que a mitad del sendero ignora. Es que allí la mente está ocupada en otra cosa, prioriza nuestra supervivencia. Psicología pura.

Las chicas pistoneaban y en el último tramo piqué en punta para atajar a la lancha. Aterricé por detrás del refugio de los gendarmes y encaré hacia al destacamento que nos había visto salir 10 días antes. Busqué al jefe del escuadrón para anunciarle que estábamos vivos y de una sola pieza. "Avíseles también a los carabineros", le recordé especialmente mientras un subalterno sellaba mi entrada a Argentina. Al rato cayeron Sandra y Gaby. La lancha había traído de paseo a un puñado de turistas y en cualquier momento soltaba amarras. Naturalmente, tres personas con 20 kilos en la espalda y barro hasta en la raya del culo despertaban curiosidad y algunos querían saber de dónde veníamos. Je, si supieran...

Zarpamos. La nave le apuntó al lejano Fitz Roy y nosotros caímos desmayados sobre las butacas. Una nueva aventura quedaba atrás y ya dedicaríamos tiempo para el análisis y la reflexión. Por el momento sólo fantaseábamos con una opípara cena y una buena cama. Nada más. El paisaje seguía regalando bosques y glaciares colgantes y hacíamos esfuerzos para que el cansancio no doblegara nuestra capacidad de asombro. Dábamos por seguro que desde el extremo opuesto alguna kombi nos arrimaría hasta El Chaltén. Cerraríamos el circuito en la llamada "capital nacional del trekking", la meca de esa actividad que para nosotros ya se ha convertido en pasión. Pasión pese a todos los contratiempos. Pese a que las memorables palizas que nos propina la naturaleza nos hagan jurar en vano abandonarla.
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CONSEJOS Y CONCLUSIONES

La Ruta de los Glaciares es un circuito hermoso pero se deben tomar ciertos recaudos. Es necesario contar con buen estado físico y un buen ritmo de marcha. Como se vio en los relatos, la precariedad de algunos senderos se traduce en pérdidas de tiempo y solo se compensan caminando rápido. La zona no tiene una topografía compleja pero es fundamental llevar buenos mapas (recomiendo los de Aoneker y los de Zagier & Urruty). No es imprescindible, pero simplificaría mucho las cosas la ayuda de un GPS (en el sitio de la ruta figuran los waypoints). Tampoco está de más un equipo de radio. El tramo Candelario Mansilla-Península Lago Chico es muy largo (24 kms.) y es fundamental salir bien temprano. En Candelario Mansilla, Ricardo Levicán provee caballos, alojamiento y comidas. El poblador Luis Mansilla brinda alojamiento y caballos pero no cuenta con servicio de comidas. Esto último es para tener en cuenta a la hora de calcular las provisiones de la travesía.

PARA HOSPEDARSE
En El Chaltén:
Cabañas Anita’s House – San Martín 249.
Hostel La Nativa – Mc Leod 45.
Hostel Del Lago – Lago del Desierto 135.
En Villa O’Higgins:
Hospedaje Fabiana – Lago O’Higgins y Río Pascua.
Hospedaje San Gabriel – Lago O’Higgins 310.
No sé si son los mejores pero es lo que conocemos y nos parecieron buenos.

Para ver algunas fotos de este viaje hagan click aquí, aquí o aquí.

La ruta de los pasos perdidos (3ra. parte)

2011-05-02T12:33:00.014-03:00

Segunda parte aquí.

COMO TURCO EN LA NEBLINA

El plan para ese día parecía sencillo. Debíamos cruzar nuevamente el río, desandar la península e iniciar una marcha paralela a la margen oriental del lago Chico hasta montarnos sobre el Paso del Tambo. Por allí arriba se desplazaba el límite internacional y caminando unos 400 metros hacia el este alcanzaríamos el refugio Río Diablo, ya en territorio argentino. Siete veranos atrás habíamos pasado la noche en él(1) y aún conservaba en mi memoria no pocos detalles de la zona. Estudiado desde lejos, el terreno a transitar se mostraba como una inofensiva combinación de bosques con extensos descampados. Je, desde lejos... se sabe que esos “descampados” pueden ser en realidad densos y ásperos matorrales que crecen hasta la cintura.

Luis nos devolvió a la orilla opuesta del río y tras una sobria despedida iniciamos la marcha. Nunca supimos si los Mansilla nos iban a echar de menos o si respiraron aliviados por haberse sacado tres plomos (o sea, nosotros) de encima. La mañana lucía radiante y por detrás de la parte alta de la península asomaba el blanco enceguecedor del glaciar Chico.

Dejamos atrás la estancia Ventisquero Chico y luego de encaramarnos sobre la ladera pusimos proa al sur. A nuestra derecha se extendía la totalidad del lago homónimo que, como una gigantesca autopista, nos transportaba visualmente hacia el glaciar. Desde esa misma dirección se recortaba la silueta del cerro Gorra Blanca y en el corazón de los hielos se alcanzaba a ver el cordón Mariano Moreno. Aquello era realmente interesante.

La huella se volvió angosta pero no sufría desniveles. Todo presagiaba una marcha tranquila y nos animó a improvisar una apuesta sobre la hora de llegada. “Yo digo que llegamos entre las 4 y las 5”, arriesgó Gaby. “Entre las 6 y media y las 7”, tiró Sandra a su turno. “Mmmm... ustedes son muy optimistas. Para mí vamos a caer entre las 7 y las 8”, sentencié lapidario, tomando como antecedente lo padecido en los dos tramos anteriores. ¿El premio? El que ganaba la apuesta no lavaría las ollas, acordamos. Claro que para que hubiera ollas sucias primero tendría que haber cena. No sé si se entiende.

Pero en la montaña como en la vida, la felicidad son solo momentos: el sendero se hizo esquivo, reinaugurando nuestra clásica seguidilla de penurias diarias. En ocasiones volvíamos a encontrarlo retrocediendo y en otras no, lo que obligaba a abrirnos paso entre árboles caídos, arbustos espinosos, arroyos con orillas inaccesibles y matas que formaban un doble piso, ideal para estropearse un tobillo, como mínimo. Pero atenti que todo tenía su recompensa; después de largos minutos de yirar perdidos, sorpresa: ¡¡el sendero!! Ya no sabíamos qué pensar. Nuestro orgullo descendía a los infiernos al suponer que no éramos capaces de mantener los pies dentro del fucking camino.

A mitad del lago, un mirador de piedra nos regaló una postal extraordinaria y nos adelantó parte de la ruta. El plan consistía en filtrarnos entre los cerros Demetrio y Milanesio y, según se observaba desde allí, aún faltaba un buen trecho. Dejamos atrás esa extensa ladera descampada y nos entreveramos en un bosque hermoso. Todo parecía estar más claro pero sospechábamos que a espaldas del árbol menos pensado podía aguardarnos otro callejón sin salida. Un sector húmedo y sombrío aportó una nueva cuota de confusión pero en esto de avanzar a campo traviesa ya estábamos cancheros. Saltando de mallín en mallín pasamos frente a un puesto llamado “El Mosquito”. Para entender el porqué de su nombre bastaba con permanecer un rato quietos: decenas de jejenes comenzaban a revolotearnos con fines deshonestos. Ni hablar de quedarse allí a pasar la noche(2). A todo esto Gaby ya había perdido la apuesta y Sandra estaba por perderla.

De a ratos comencé a escuchar un sonido lejano, casi imperceptible. “¿No escuchan como una música?”, les pregunté a las chicas mientras revisaba para todos lados. Sus respuestas negativas me forzaron a pensar en esas alucinaciones que sufren los montañistas cuando andan apunados o perdidos. “¿Y quién puede ser si no hay un ser humano en kilómetros a la redonda?”, razonaron con algo de lógica. “Qué sé yo, tal vez sea un poblador que haya salido a escuchar la radio”, elucubré yo aunque calculaba que también podía tratarse del viento. Misterio.

La intermitente senda fue virando hacia el este y se borró en otro descampado. Sobre nuestras cabezas distinguimos un extenso roquerío rodeado de vegetación muy baja. Bastante más arriba se asomaba parte del cerro Demetrio, por lo que deduje que cerca de allí estaba el paso. “Olvidémonos de la senda; empecemos a darle para arriba”, les dije a las chicas. Considerando el peso que soportaban nuestros hombros no cayó como una buena noticia.

Volví a percibir la música de antes y no era el viento. Se distinguía una voz humana y cierta melodía. “Perdón que insista, pero yo sigo escuchando música”, volví a la carga intrigado, exigiéndoles unos segundos de silencio. Esta vez esperé confiado que me dieran la razón pero a cambio recibí gastadas. “Decime, ¿no tendrás prendido el reproductor de mp3?”, preguntó Gaby para ir descartando un posible estado de demencia. Acertó. Lo llevaba en el bolsillo frontal de la campera y algún tipo de presión exterior lo encendió. Fin del misterio. Creo que nadie llegó a poner en duda mi cordura, pero tampoco imaginábamos a un supuesto poblador del lago Chico escuchando a Maysa Leak.

Iniciamos la dura trepada y nuestros maltratados cuerpos comenzaron a pasar factura. Los pastos se entremezclaban con terreno suelto y prometían peligrosos resbalones. Salimos a la roca firme; las sombras apagaban el blanco furioso del glaciar Chico y el horizonte ofrecía los últimos reflejos del agitado atardecer. El viento de los hielos nos castigaba con fuerza y obligaba a no quedarnos quietos. Alcanzamos la piedra más alta pero la euforia duró un suspiro: las dos lagunas y el refugio Río Diablo estaban unos cuantos metros más abajo y era imposible descolgarse por allí. Otra vez caímos en las garras de la temida oscuridad. Nos bautizamos “Los Nocheros”, ya que no había lugar al que no llegáramos en penumbras, maldita sea. Retrocedimos un poco y rodeamos el roquerío cuesta abajo hasta embocar el verdadero paso. Al llegar a la brecha reconocí el sendero y lo tomamos. Geográficamente ya pisábamos suelo argentino. Bordeamos la primera laguna por el sur y elegí acercarnos al refugio desde el flanco norte. Con una pizca de luz hubiese sido el camino más corto pero a esa hora fue un error. La senda no estaba tan marcada y, mientras buscábamos la forma de atravesar un espeso monte, íbamos y veníamos de un lado al otro como zombies. Nuestra paciencia se agotaba. El refugio debía estar a 50 metros pero habíamos perdido la orientación. Renunciamos a la idea de pasar la noche en él; el sentido común indicaba que debíamos echar mano a la carpa. No cabía otra alternativa.

Elegir lugar fue tan difícil como luego armarla en medio de esas ráfagas de viento. Se volaba. Apenas hundimos la última estaca revoleamos adentro las bolsas y detrás aterrizamos nosotros. Los tres perdimos aquella apuesta hecha en la mañana pero nadie lavaría las ollas porque no hubo ánimo ni fuerzas para preparar la cena.

Continuará…

(1) Entrando desde la punta norte del lago del Desierto.

(2) Ya habíamos sufrido el ataque de los jejenes acampando entre el lago del Desierto y Candelario Mansilla.

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La ruta de los pasos perdidos (2da. parte)

2011-04-24T23:24:00.025-03:00

Primera parte aquí.

SIEMPRE QUE LLOVIO… SIGUIO LLOVIENDO

Una de las mejores inversiones que hice en estos últimos años fue la de mi actual bolsa de dormir; considerando que apoliyamos casi a la intemperie no sentí nada de frío. De todas formas, el agua que se filtraba a través de esos troncos entrecruzados no nos dejó dormir demasiado. Cada tanto, una gota se estrellaba con admirable precisión entre mi pómulo izquierdo y la nariz cual eficaz tortura china. Es gracioso el giro que experimenta la vida de un aventurero en solo 24 horas: de dormir bajo techo, calentito y bien comido a este tipo de tribulaciones propias de un ciruja. Es lo que elegimos.

Mientras reaccionábamos, distinguimos afuera del refugio la silueta de Alberto. “¿Cómo durmieron?”, preguntó sonriendo y agachándose un poco para observar hacia el interior de nuestra covacha. ¿Querés que te diga la verdad o te miento?, pensaba para mis adentros. “Pasen a desayunar a la casa”, nos invitó señalando una vivienda que habíamos alcanzado a ver por ahí el día anterior y creíamos cerrada.

Caminamos esos metros con el cuerpo entumecido. Además de Alberto, en el interior encontramos también a su hermano Oscar. En el jardín nos llamó la atención un enorme panel solar que, según nos contaron, lo acababa de instalar el Estado hacía un mes atrás. Aprovechamos el calor de la cocina a leña para secar lo que teníamos mojado, es decir todo. Los chicos de a poco se fueron soltando y, mientras desayunábamos, se armó una divertida charla. Hablamos de fútbol, de política, de cómo transcurre su vida en estos parajes aislados, y finalmente hubo lugar para una ronda de chistes.

Bien pasado el mediodía fue tiempo del almuerzo y al terminar, los chicos propusieron mudarnos a La Carmela. Llovía menos y consideraron que era un buen momento para cruzar el río. Armamos nuevamente las mochilas y salimos a cubrir los 1700 metros que medía de largo la península.

El terreno se presentó plano y donde apoyábamos el pie había un charco. En poco menos de media hora llegamos a la orilla. El color gris lechoso de esas aguas delataba su origen en el cercano glaciar Chico. La angostura que comunicaba a ambos lagos tenía unos 60 o 70 metros de ancho y Alberto nos cruzó en un bote a remo. Al desembarcar recibimos la bienvenida de Luis Mansilla, padre de Alberto y propietario de esa porción de paraíso que teníamos frente a nosotros. Luis nos ofreció guardar nuestro equipaje en un depósito y a continuación nos invitó a pasar a su modesta casa.

Permanecimos el resto de la tarde charlando con ellos y compartiendo infinitas ruedas de mate. Don Luis se mostró como un hombre hospitalario aunque de pocas y austeras palabras. Nos explicó que el nombre de la estancia se debía a su abuela paterna, casada con otro Luis. Un panel solar idéntico al de la propiedad vecina servía para hacer funcionar la radio y proporcionar luz cuando la claridad se ausentaba del firmamento. Puertas afuera llovía a cántaros y para matar el tiempo me puse a amasar una pizza. No contaba con los mejores ingredientes pero quién me podía discutir el valor de una “grande de muzzarella” en semejante confín patagónico. Los dueños de casa seguían mis movimientos con atención e incredulidad. “Si no les gusta dormimos afuera”, los desafiábamos nosotros poniendo en juego la invitación a pasar la noche dentro de la casa.

No todos los días hago pizza en una cocina a leña y se notó. De un lado quedó a punto, aunque del lado del fuego… Creo que le hubiera venido bien una capa previa de protector solar. La cuestión es que morocha y todo se la lastraron sin chistar. Mansilla nos convidó luego con un poco de asado y más tarde nos fuimos a dormir con la esperanza de que mejoraran las condiciones climáticas. No solo para poder seguir avanzando sino también porque en algún momento tendríamos que salir de allí.

LUCHEMOS EN EL BOSQUE

Tal como anunciaran los pronósticos, las 48 horas de diluvio quedaron atrás y la mañana nos recibió con resabios de nubes y un tímido sol. Desayunamos temprano y nos preparamos para partir hacia el glaciar O’Higgins. El plan se redujo a una excursión de un día, descartando la realización del circuito completo de 3 jornadas. En parte por el cansancio acumulado(1) y en parte por una noticia no muy motivadora: según Mansilla, de la mitad del recorrido hacia adelante la senda no estaba para nada clara. Y viniendo de boca de un baqueano nos imaginábamos algo parecido a Vietnam. Lejos de querer salir en la televisión y en los diarios, partimos solamente con la viandita para el mediodía y algo de abrigo.

Con rumbo sudoeste, el sendero se adentró en un hermoso bosque y de a poco comenzamos a ascender. Por voluntad propia, 3 de los perros de la casa decidieron marchar junto a nosotros y, como si conociesen todo eso de memoria, en algunos sectores oficiaban de guías. Bastante más arriba viramos hacia el oeste y fuimos entrando a otro amplio paso de altura, similar al del segmento recorrido un par de días atrás. Al ratito nos pasó Mansilla montado a caballo y los perros se fueron con él. Y nuestra orientación también.

Desde el punto más alto del paso comenzamos a descubrir el manto blanco del Hielo Continental y nos dio escalofríos. Era imponente. El paisaje actuaba como una inyección anímica, sin embargo la travesía se volvía confusa. De a ratos los senderos se multiplicaban, de a ratos desaparecían y de a ratos debíamos retroceder para no sumergir los pies en los pastizales saturados de agua. Considerando la situación, tratábamos de memorizar algunos detalles del entorno para poder embocar el camino de regreso. El terreno comenzó a perder altura y apareció ante nosotros parte del frente del glaciar O’Higgins y todo el brazo sudoccidental del lago con sus témpanos errantes. A nuestra derecha y sobre la orilla de enfrente se adivinaba el enorme monte O’Higgins, aun cubierto por nubes tormentosas. El glaciar se adueñó totalmente de la escena y decidimos apuntarle a él. Si utilizábamos la huella mejor.

Almorzamos junto a un arroyito y nos animamos a seguir un poco más, teníamos la ilusión de asomarnos también al glaciar GAEA. Por un sendero ancho y bien marcado nos internamos en otro hermoso bosque pero al final de un descampado volvimos a perderlo. Saltamos una empalizada de troncos, vadeamos un arroyo y salimos a campo traviesa hasta entreverarnos en un laberinto formado por arbustos y árboles pequeños. Con tantas dudas y pérdidas de tiempo se hacía difícil continuar. El reloj marcaba más de las 3 de la tarde y decidimos pegar la vuelta. Intuíamos que la ruta de regreso aun podía tener reservada más de una sorpresa.

Desandamos el camino sin problemas y luego del paso iniciamos el descenso hacia La Carmela. Todo parecía “salir con fritas” hasta que desembocamos en un espectacular mirador desde el cual se dominaba el cuerpo central del lago. “Todo muy lindo pero por acá no vinimos a la ida”, advirtió alguno de nosotros mientras tirábamos fotos a diestra y siniestra. Y tenía razón, nos fuimos a la mierda. “O la senda no está clara o nosotros somos muy boludos”, disparé yo con frustración y bronca. Lo cierto es que más allá del mirador no existía camino y retroceder hasta donde lo perdimos era como salir a buscar un japonés con rulos. Era tarde. Cientos de metros más abajo se veía la península, pero entre ella y nosotros se extendía un océano de árboles con decenas de quebradas y desniveles.

No había muchas opciones. Le apuntamos a la península y empezamos a bajar por cualquier lado. Primero nos sacamos de encima el intrincado roquerío, luego la vegetación achaparrada, y a los ponchazos fuimos internándonos en el bosque. El terreno era súper empinado, en partes casi vertical. El objetivo inmediato ya no era encontrar la huella sino perder altura. La ausencia de sotobosque hacía que al menos pudiéramos avanzar, aunque a veces de manera no muy ortodoxa por no decir a los tumbos. Nuevamente nos corría la noche pero la cosa no pintaba tan grave: en caso de emergencia teníamos suficiente ropa de abrigo y había leña a cagarse. No hizo falta: la aparición del esquivo sendero puso punto final a nuestro off-road por el bosque y salimos como tejo a completar los escasos metros que nos separaban de la estancia.

Aterrizamos en lo de Mansilla casi a oscuras y con la cabeza quemada. La luna brillaba sobre el lago y presagiaba buenas jornadas. Cenamos algo rápido y nos fuimos a las bolsas intentando poner la mente en blanco. Tratamos de no imaginar las dificultades que nos podían esperar durante nuestra próxima etapa: el regreso a la Argentina por el Paso del Tambo.

Continuará...

(1)Veníamos de hacer la travesía Lago del Desierto-Candelario Mansilla, la del valle del río Mosco y la que se relata en el capítulo anterior. Además significaba llevar carpa y las provisiones correspondientes para esa cantidad de días.

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La ruta de los pasos perdidos (1ra. parte)

2011-04-11T18:57:00.038-03:00

Febrero de 2011. La Ruta de los Glaciares era el plato fuerte del viaje que estábamos realizando Sandra, Gaby y yo entre la localidad santacruceña de El Chaltén y su vecina chilena Villa O’Higgins. En el sitio de las Rutas Patrimoniales de Chile la promocionaban como un tentador circuito de trekking que intimaba con los ventisqueros que descienden sobre el sector sur del lago O’Higgins, en la XI Región. Todo figuraba muy detallado y señalizado, lo que a priori hacía suponer que no traería demasiadas complicaciones para el caminante. Pero claro, hay una regla montañera que no se puede desconocer: la transitabilidad de los senderos es directamente proporcional a su uso. Las sendas de El Chaltén parecen la Autovía 2 un fin de semana largo, en cambio por aquí circulan un puñado de personas por verano y gracias. Si sumamos a esto lo profuso de la vegetación, los humedales y los árboles caídos, una distendida caminata se convierte en una interminable sucesión de acertijos y desafíos para la intuición. O sea, la enseñanza que deja todo esto es: ¿querés lugares sin gente? bancatelá.

La Ruta de los Glaciares tiene su punto de partida en Candelario Mansilla, un solitario embarcadero situado sobre la margen sur del lago O’Higgins, también llamado San Martín del lado argento. Aunque se hace difícil precisar lugares y puntos cardinales en un espejo de agua cuyos brazos se disparan en todas las direcciones. Existen dos formas de acceder a este lugar: por el norte, navegando unas 3 horas desde la localidad de Villa O’Higgins, y por el sur, mediante una aceitada combinación de bus, lancha y trekking que arranca en El Chaltén.

RUMBO A LA PENINSULA

Veníamos de disfrutar de una seguidilla de buen tiempo pero en Candelario Mansilla esa mañana llovía. “Van a caer 50 milímetros en 48 horas”, nos anticiparon con dramatismo días atrás desde ambos lados de la cordillera. Teresos de punta, traducido al criollo. Habíamos pasado la noche en casa del poblador Ricardo Levicán y aguardábamos que viniera por nuestras mochilas para cargarlas en un caballo pilchero. Es que, además de todas nuestras pertenencias, llevábamos comida para 5 o 6 días y pesaban como un elefante muerto. Nuestro primer objetivo era llegar a “la península”, una lengua de tierra que separa al lago Chico del O’Higgins y Ricardo se haría cargo de nuestro equipaje los primeros 6 kilómetros. De los 17 restantes se encargarían los caballos de la estancia La Carmela, propiedad de Luis Mansilla y ubicada frente al mencionado accidente geográfico. Durante la mañana ya habían hecho el contacto por radio y eso nos dejaba tranquilos.

Arrancamos con lo puesto y caminamos los 1000 metros que nos separaban de la Tenencia de Carabineros. Por el dibujo de nuestro recorrido ya no regresaríamos a este sitio y debíamos oficializar la salida de Chile. Nos acompañaba nuestro amigo Leandro, quien originalmente iba a sumarse al trekking pero razones familiares lo empujaron a desistir. Él seguiría viaje por el camino principal rumbo al lago del Desierto y posteriormente a El Chaltén.

Nuestros planes aventureros provocaron cierto revuelo y confusión entre los carabineros. Y con algo de razón: es que aun teniendo la salida sellada, permaneceríamos 5 días más en Chile y entraríamos a Argentina por un paso no habilitado. “Para qué hacer las cosas bien si se las puede complicar”, fue siempre nuestra frase de cabecera y la volvíamos a aplicar en este viaje. En honor a la verdad, en términos geográficos -y prácticos- nos resultaba mejor realizarlo de esa forma y los militares finalmente lo entendieron. Así las cosas, uno de ellos peló un formulario y, lapicera en mano, arrancó con un cuestionario: “¿tienen experiencia?”, “¿llevan radio y GPS?”, “¿hicieron cursos de montañismo?”, “¿llevan cuerdas?”, “¿qué día piensan llegar a Gendarmería?”, “¿quién es el jefe del grupo?”, “¿a qué teléfono debemos llamar en caso de accidente?”. En fin, faltó que nos preguntaran qué flores queríamos y qué nos gustaría que se leyera en nuestro epitafio. Bromas al margen, nadie debería molestarse por este tipo de controles, al contrario, contribuyen a nuestra seguridad. Mucha gente sale a la montaña sin avisar y en caso de extravíos nadie sabe dónde carajo buscar. Sin proponérnoslo, nuestra aventura ascendía a la categoría de “expedición” y nos cargaba de responsabilidad.

En poco más de una hora completamos los 6 kilómetros hasta el desvío a la península y nos sentamos a comer. Las mochilas, por supuesto, habían llegado antes que nosotros y, mientras se aproximaba la gente de La Carmela, decidimos que al terminar el almuerzo comenzaríamos a caminar el segundo tramo con ellas.

Nos despedimos con tristeza de Leandro y nos internamos en el bosque. La senda se precipitó hacia el correntoso río Obstáculo y luego de vadearlo volvió a ganar altura. El clima continuaba inestable y cada tanto el cielo nos descargaba una fina lluvia.

En media hora salimos a un barranco descampado y vimos venir a dos jóvenes jinetes. Se presentaron como Alberto, hijo de Luis Mansilla, y Oscar, su medio hermano. “Nosotros vamos a ir adelante y cada tanto los vamos a esperar por si pierden la huella”, nos avisó el mayor de ellos -Alberto- mientras acomodaban nuestro equipaje sobre el lomo del pilchero.

Continuamos viaje solo con las cámaras de fotos, algo de abrigo y la capa para lluvia. El entorno fue cambiando lentamente. El bosque dejó lugar a extensos pastizales de altura y montes de lenga achaparrada. Para alcanzar La Carmela debíamos montarnos sobre un paso ubicado a poco más de 1000 m.s.n.m. y el frío empezó a hacerse notar. Un caudaloso arroyo helado quebró la tranquilidad de la marcha y obligó a reemplazar nuevamente botas de trekking por sandalias de goma.

El punto más elevado de la travesía resultó ser un lugar amplio y atractivo, aunque algo deslucido por la persistente lluvia. Quedamos rodeados de altos cerros y escarpados paredones de piedra suelta. Pequeños cursos de agua bajaban desde todas direcciones lo que formaba extensos e ineludibles mallines. Traducción: más agua helada para nuestros pies maltratados.

Un arroyo corriendo en el mismo sentido que nosotros indicó que ya habíamos traspuesto la divisoria local de aguas. Cada tanto veíamos las siluetas de Alberto, Oscar y sus caballos cuidando desde lejos que no fuéramos a parar al siempre temido “plumas verdes”. La senda por momentos se desdibujaba pero la ruta era evidente y el rumbo a tomar también.

Comenzamos a perder altura y de a poco se dejó ver a lo lejos el brazo sudoccidental del lago O’Higgins. Sobre su superficie, decenas de témpanos flotaban a la deriva. Enredadas en nubes tormentosas asomaban decenas de cumbres nevadas y a sus pies descansaban inquietantes glaciares. Todo era inédito y sorprendente, tanto como la respuesta de Oscar al preguntarle a dónde podía enviarle la foto que le tomé junto a su caballo: “estoy en facebook”, soltó muy tranquilo. La pendiente cambió de manera brusca y vimos aparecer allá abajo a esa porción de tierra plana a la que llaman “la península”. Se trataba ni más ni menos que una antigua morena del glaciar Chico, cuyo retroceso hoy lo ha dejado una punta de kilómetros más al sur. Nuestro objetivo parecía estar al alcance de la mano no obstante había que destrepar unos 700 metros de desnivel.

Eran cerca de las 8 pero los densos nubarrones hacían todo más oscuro y lúgubre. Con poca paciencia bajé a los pedos por el bosque y aterricé en una pampita perteneciente a la estancia Ventisquero Chico. Bajo una alameda me aguardaban Alberto y Oscar con una inesperada noticia: tendríamos que pasar la noche allí porque se había hecho tarde para cruzar el río que separa a ambos lagos. Es que todavía no habían terminado de bajar la cuesta Sandra y Gaby e ignorábamos por dónde andaban. Además el pronóstico no era alentador, venían muy despacio.

Los chicos montaron sus respectivos caballos y con la escasa luz que quedaba partieron a cruzar la península rumbo a La Carmela. Manoteé linterna y silbato y salí disparado hacia el descampado para intentar guiar a las chicas con luces y un poco de ruido. Recordé que en dos oportunidades había perdido la huella y temía que les pudiera haber ocurrido lo mismo. Con un agravante: ya era de noche. Uno de mis tantos silbatazos fue respondido por un tenue chiflido y recuperé la calma. No muy buenos presentimientos desfilaron por mi cabeza durante esos minutos interminables.

El supuesto sitio para acampar estaba debajo de unos árboles, pero no se veía un carajo de nada y el piso era irregular. De todas maneras decidimos no seguir buscando: un cobertizo de troncos con forma de carpa canadiense sería nuestro dormitorio.

La lluvia se volvió permanente. Sin perder el humor nos pusimos a preparar algo parecido a una cena y con la leña que aún permanecía seca le dimos vida a una fogata. Sin más nada interesante que hacer (todavía no llegó la televisión ni Internet a estos lugares), desparramamos las bolsas bajo el precario refugio y dejamos que el sueño nos transportara de la manera más piadosa posible hasta la mañana siguiente.

Continuará...

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Por siempre Patagonia

2011-03-08T18:51:00.064-03:00

Este nuevo viaje a la Patagonia planeado con Gaby y Sandra no era uno más. Para las chicas representaba muchas cosas: despedidas, desafíos, revanchas... También incluía ilusiones postergadas y alguna que otra promesa. En mi caso significaba la posibilidad de volver más distendido a lugares tan queridos como El Chaltén, el lago del Desierto y el O’Higgins, y en el fondo intuía que estaba frente a la recta final de una manera particular de hacer turismo. El clima, esta vez, jugó de nuestro lado y lo pueden apreciar en la siguiente galería de fotos.

1) Mapa de la zona recorrida. La primera parte del viaje arrancó en El Chaltén y continuó con los cruces de los lagos del Desierto y O'Higgins. Luego de unos días repartidos entre Villa O'Higgins y el valle del río Mosco, pegamos la vuelta hacia el sur para realizar un extenso trekking por la llamada Ruta de los Glaciares, un circuito que se acerca a los ventisqueros que descienden sobre el sector sur del lago O'Higgins. El regreso al lago del Desierto lo hicimos esta vez desde el oeste a través del Paso del Tambo, bajando posteriormente por el valle del río Diablo. Con lo que nos quedaba de energía (que a esta altura no era mucha) realizamos algunas caminatas más en El Chaltén y finalmente partimos hacia El Calafate para ponerle el broche de oro al viaje en el glaciar Perito Moreno.

2) Vista del cordón del cerro Fitz Roy desde El Chaltén. De izquierda a derecha la aguja Poincenot, el Fitz y las agujas Mermoz y Guillaumet.

3) Cruzando el lago del Desierto hacia su extremo norte. Al fondo se ve la cara norte del Fitz Roy. Esta navegación se realiza 2 veces al día y está combinada con los micros que vienen desde El Chaltén. Al desembarcar debimos realizar los trámites migratorios en Gendarmería ya que al toquecito nomás saldríamos a caminar rumbo a Chile. Hasta la frontera son unas 2 o 3 horas por sendero angosto y desde allí hasta el puerto de Candelario Mansilla, en el lago O'Higgins, unas 5 horas más pero ya sobre una huella muy ancha, casi para autos. Hay muchos aventureros -sobre todo extranjeros- que cubren este recorrido en bicicleta. Esa noche acampamos antes del límite, cerca de laguna Larga, donde los jejenes se calculaban por metro cúbico. Todavía tengo las ronchas.

4) Cruzando el lago O'Higgins a bordo de la lancha Quetru. La travesía dura 3 horas y termina en Bahía Bahamondez, un embarcadero situado a 7 kilómetros de Villa O'Higgins. Este lago es binacional y del lado argentino se llama San Martín. Desagua hacia el Océano Pacífico a través del caudaloso río Pascua, en el cual, dicho sea de paso, una empresa multinacional proyecta construir una serie de represas, lo que ocasionaría un enorme daño al ecosistema y, por supuesto, al paisaje (más información aquí).

5) Villa O'Higgins. El pueblo fue fundado en 1966 y es la última escala de la Carretera Austral chilena, que tiene su kilómetro cero en la ciudad de Puerto Montt.

6) Lago O'Higgins y río Mosco desde el Mirador del Valle. El límite internacional atraviesa el lago (de izquierda a derecha en la imagen) y luego pega una curva de 90 grados para correr cerca de la margen izquierda del río. Es decir que todo lo queda encerrado sobre ese sector pertenece a Argentina.

7) Refugio Puesto Rivera, ubicado en el valle del río Mosco y dentro de la Reserva Nacional Shoen. Se accede caminando unas 4 horas desde Villa O'Higgins. La marcha es tranqui, excepto una trepada dura al comienzo (para llegar al mirador) y un sector muy húmedo y de árboles caídos en el cual el sendero brilla por su ausencia. El refugio es de uso gratuito y está equipado con mesas, banquetas y una salamandra para combatir el frío. La ruta sigue más allá del refugio y en teoría culmina en el glaciar que da origen al Mosco. Nosotros hicimos el intento de seguir un trecho hasta un desplaye del río pero la huella (por llamarla de alguna manera) estaba intratable. Dicen los que saben que en esta zona es frecuente avistar huemules.

8) Frente del glaciar O'Higgins visto desde la lancha Quetru, que realiza dicha navegación 3 veces por semana como complemento del cruce entre Candelario Mansilla y Villa O'Higgins. Detrás se asoma el glaciar GAEA, que desciende del cordón del mismo nombre. Esta excursión fue posible gracias a la invitación de Hans Silva, propietario de la empresa Hielo Sur.

9) Primer tramo de la Ruta de los Glaciares (en breve se viene el relato pormenorizado). Lo que se ve es un extenso paso de altura que comunica al camino que va del lago del Desierto al O'Higgins con la península del lago Chico. Desde Candelario Mansilla es un trayecto muy largo (algo así como 24 kilómetros) y si no se camina rápido es recomendable dividirlo en 2 días. Más si vamos cargados.

10) Glaciar O'Higgins visto esta vez desde tierra. Al fondo se llega a ver parte del Hielo Continental. Para llegar hasta esta especie de mirador caminamos unas 4 horas desde la estancia La Carmela, ubicada frente a la península que separa al lago Chico del O'Higgins.

11) Cuerpo central del lago O'Higgins. Imagen tomada regresando desde el mirador hacia La Carmela. En el medio se ve la isla Central y detrás el brazo Pascua.

12) Lago Chico y glaciar del mismo nombre. Arriba a la izquierda se ve el cerro Gorra Blanca. Al fondo se ve el cordón GAEA y más atrás el cordón Mariano Moreno. A partir de aquí teníamos que bordear el lago (como podíamos, en este sector la picada también jugaba a las escondidas) y poco antes de llegar al frente del glaciar debíamos ganar altura para ingresar a Argentina por el Paso del Tambo. Un poquito más allá del paso está el refugio Río Diablo, al que ese día no pudimos llegar porque nos agarró la noche. Reconozco que nos hubiera venido muy bien un GPS. Carpita, entonces, y a aguantar el viento que soplaba haciéndole honor al lugar: como los demonios.

13) Vista del cerro Torre, la laguna homónima y el Fitz Roy desde el Lomo del Pliegue Tumbado. Son unas 4 horas de trepada moderada desde El Chaltén, partiendo al principio por la misma senda que se dirige hacia la laguna Toro. Desde allí arriba también se llega a ver hacia el oeste el valle del río Túnel, el glaciar del mismo nombre y el Paso del Viento, una de las entradas al Hielo Continental. Con día despejado es una de las mejores caminatas para realizar en El Chaltén.

14) Lagunas Sucia y de los Tres. Están ubicadas a los pies del Fitz Roy y separadas por unos 400 metros de desnivel. Para llegar hasta la segunda hay que caminar unas 4 horas desde El Chaltén. Las primeras 3 horas son relativamente tranquis y la última es una trepada mortal. Todos los senderos de El Chaltén están excelentemente señalizados y algunos ya parecen sucursales de la calle Florida.

15) Detalle del glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares y a 80 kilómetros de la localidad de El Calafate. Visita obligada antes de regresar a Buenos Aires. Nada que agregar.

16) Notro, flor típica de la zona. Me puse sensible, che.

AGRADECIMIENTOS (por orden de aparición):

A Anita, de las cabañas Anita's House, El Chaltén. Muy recomendables

(http://www.anitashouse.com.ar/).

A Gendarmería de Lago del Desierto.

A Lorena, del hospedaje "Fabiana", Villa O'Higgins.

A Hans Silva, de Hielo Sur, Villa O'Higgins

(http://www.villaohiggins.com/).

A Ricardo Levicán, De Candelario Mansilla, lago O'Higgins.

A Carabineros de Villa O'Higgins y Candelario Mansilla.

A Luis y Alberto Mansilla y a Oscar Guinao Torres (futuro fanático del Dr. Tangalanga), de la estancia La Carmela, lago O'Higgins.

A Silvia Diaz Sepúlveda, del hostel "La Nativa", El Chaltén (Silvia es nieta de los primeros pobladores del lago del Desierto).

A Raúl Antieco, de "La Nativa".

A Gaby por su compañía y sus progresos en materia culinaria.

A Sandra por su compañía y su amor (y humor) propio aun en los momentos más duros.

A Leandro por su visita de médico.

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2010-09-30T12:52:00.006-03:00

Los invito a visitar mi página en facebook donde podrán ver algunos de mis trabajos como humorista gráfico, fotógrafo y diseñador de mapas.

Armando De Giácomo - Humor Gráfico/Diseño/Fotografía/Cartografía

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Amabilidad trasandina

2010-08-08T20:12:00.000-03:00

En general suelo incomodarme cuando, sin ningún fundamento, alguien se larga a hablar pestes de nuestros vecinos limítrofes, en especial de los chilenos. No voy a negar que la “pica” y la rivalidad con nuestros hermanos trasandinos existe, pero también la solidaridad. En mis casi 20 años de cruzar la cordillera puedo asegurar que jamás he tenido un problema y hasta me han sacado de un apuro en más de una oportunidad. Esta insólita anécdota ocurrida en febrero del año pasado es una prueba de ello.

La carpa amaneció empapada. Por fuera y por dentro. El lago Rupanco había sido castigado por una feroz tormenta, primero de viento y luego de agua.

Sandra y yo habíamos aterrizado en el extremo sudoriental del lago después de completar con éxito la travesía de las Termas de Callao. Fueron 3 días de una caminata que tuvo su inicio en el lago Todos los Santos, dentro del Parque Nacional Pérez Rosales, en la X Región. Marcha tranquila, sin grandes sobresaltos.

Y la mala noticia no era sólo la persistente lluvia, si no que debíamos seguir caminando. Doce kilómetros nos quedaban hasta Puerto El Poncho, un caserío desde donde salía un bus con destino a Osorno. Los datos de los lugareños más o menos coincidían: el único servicio diario partía a eso de las 15. También nos enteramos que esa punta de kilómetros se podían cubrir en una lancha pública. Claro que justo ese día no funcionaba.

“Doce kilómetros bordeando la costa deberían ser ‘pan comido’. Levantando campamento a las 10, a eso de las 2 de la tarde llegamos cómodos”, coincidimos con Sandra. Y hacia allí salimos...

La senda, en rigor a la verdad, no tenía nada de complicada, pero caminar bajo la lluvia no era lo que se dice un ejercicio agradable. Los pies comenzaban a mojarse y el frío subía por el cuerpo sin encontrar focos de resistencia.

A lo largo de esa húmeda marcha atravesamos decenas de propiedades privadas, algunas convertidas en chalets de veraneo y otras de pobladores locales. Debíamos estar atentos porque ya a esta altura no había senda única. Cualquier distracción podía mandarnos a alguna sucursal de “plumas verdes” y, lo que era peor, retrasar nuestra llegada a Puerto El Poncho.

A las 3 horas de marcha la huella se hizo ancha y comenzamos a ver los primeros autos. Al ratito aparecimos frente a un obrador en el cual estaban terminando de construir un puente. Lo cruzamos y allí nomás recibimos un baldazo de agua más fría que la que se descolgaba del cielo. Unos tipos que venían en una camioneta en sentido contrario nos avisaron que no íbamos a poder continuar: un derrumbe en la montaña había cortado el camino. Tragamos y les explicamos que igual estábamos acostumbrados a meternos en lugares no precisamente transitables. “Imposible”, afirmaron ante nuestra insistencia, “...la única manera de llegar es por el lago. Van a tener que conseguir a alguien que los lleve en lancha”, concluyeron tajantes. Tragamos de vuelta.

“¿Dónde carajo conseguimos una lancha en este lugar y con este día?”, fue la primera pregunta que nos hicimos una vez que los tipos se fueron. Ya totalmente empapados miramos desahuciados a nuestro alrededor. El entorno no era alentador. En el fondo sabíamos que la cosa era mucho más grave de lo que parecía. Muchísimo más. Es que, a decir verdad, no solo perderíamos el bus a Osorno si no que podíamos perder también el micro a Buenos Aires, que salía a las 9 de la mañana del día siguiente desde Puerto Montt. Tratamos de no pensarlo y de buscar una solución.

Antes de salir a pedir ayuda hacia algún lugar, nos acercamos a un portón detrás del cual, un camino rodeado de bosque parecía bajar hasta el lago. “Esto me huele a propiedad privada con embarcadero, tirémonos un lance”, le dije a Sandra. El portón estaba sin llave y entramos. A los pocos metros nos topamos con una hermosa casa de veraneo. Nuestra pinta de cirujas no era la mejor, pero confiábamos en nuestra labia. Tocamos la puerta y salió una mujer con uniforme de empleada doméstica. Le explicamos de dónde veníamos y cuál era nuestra “flamante” -y desgraciada- situación. Avisada por ella, al instante apareció la dueña de casa y detrás su marido. Ambos orillaban los 60 años y parecían ser de clase media acomodada. Volvimos a repetir el mismo speech con lujo de detalles: “que venimos caminando hace 4 días desde el lago Todos los Santos...”, “que cerca de aquí hubo un derrumbe...”, etc, etc, etc... El matrimonio nos observaba con extrañeza pero con atención. O estaban esperando que termináramos con toda esa “sanata” para echarnos a tiros o realmente estaban dispuestos a darnos una mano. Siempre sostengo que en estos casos conviene ser educado, respetuoso, preciso y mostrarse confiable. Además, incluir el relato de una travesía en la cordillera le aporta humor, romanticismo y un poco de locura a la cosa, lo que nos hace más creíbles y “en teoría” inofensivos.

La cuestión es que algo se dijeron entre sí y nos hicieron pasar al interior de la casa. Ya era un signo positivo. Atravesamos la cocina, volvimos a salir al exterior y nos guiaron hasta una especie de cabaña para huéspedes.“Quédense aquí calentitos que mi marido va a ver qué podemos hacer”, nos dijo la mujer. Entramos tratando de hacer el menor ruido posible y de no voltear ningún adorno con las mochilas. “Si quieren dejen sus cosas mojadas aquí...”, volvió a insistir señalando lo que sería la cocina. “...Ah, y acá tienen el baño por si desean darse una ducha”, concluyó antes de irse. Con Sandra nos miramos con un gesto de absoluta incredulidad. Es que no entendíamos cómo alguien podía meter en su casa a dos desconocidos empapados, uno de ellos con barba de 5 días y enfundado en un gorrito de polar al mejor estilo “pibe chorro”. ¡¡Y encima argentinos!! Algún encanto debíamos tener, pensamos convencidos. “Buena vibra”, como le dicen ahora.

La cabaña lucía cálida y confortable. Decorando las paredes había cuadros y diplomas de safaris y vuelos en globo. Desde el ventanal se veía una pequeña playa, un muelle con un par de lanchas y detrás la inmensidad del Rupanco. Era tal la mugre que teníamos encima que me pareció un atentado sentarme en esos sillones tan pulcros. Según alcanzamos a entender, el dueño de casa no movería la lancha sólo por nosotros; al parecer aprovecharía para llevar también a su hija, a su yerno y a las pequeñas hijas de ambos.

Mientras contemplábamos el lago y pasábamos el tiempo entre cavilaciones, volvió a entrar la empleada doméstica, esta vez con otra sorpresa: ¡¡una bandeja con café y galletitas!! Ya eran demasiadas atenciones para dos personas que se conformaban con salir de allí aunque sea en un barquito de papel. Disfrutando de ese café caliente, recordamos con risas el penoso desayuno de aquella mañana fría. Nuestra garrafita había quedado fuera de combate y apenas pudimos entibiar el agua encendiendo dos ramitas húmedas. No hay duda de que la vida y los estados de ánimos del aventurero son absolutamente cambiantes.

La señora nos vino a buscar y salimos hacia el embarcadero. El tiempo todavía estaba malo pero parecía aclarar. Allí conocimos a la hija del matrimonio, a su marido y a los niños. Trepamos todos a la lancha y partimos. La joven familia se bajaría antes que nosotros y el matrimonio nos acercaría hasta Puerto El Poncho para, de paso, hacer algunas compras.

Llegamos a destino y nos despedimos. Por el lado nuestro, no nos alcanzaban las palabras de agradecimiento. Por el lado de ellos era todo naturalidad; quizás fuese un favor más de esos que acostumbran hacerse quienes viven en parajes tan aislados. Algo común pero al mismo tiempo difícil de comprender para los que venimos de la ciudad.

Pisamos tierra firme todavía algo shockeados. Y no era para menos; unos completos desconocidos nos acababan de solucionar un problema y no sé qué hubiese pasado de no haber dado con ellos. Tal vez hubiéramos encontrado a otros. Imposible saberlo.

Desde Puerto El Poncho, otro matrimonio chileno nos llevó en su camioneta hasta un desvío (seguíamos abusando de nuestro “carisma” y encanto) y allí finalmente nos quedamos a esperar al bus que se dirigía a Osorno. El cielo se despejó definitivamente y aproveché ese enorme y preciado calor para secar la carpa, que en la desprolijidad de esa mañana habíamos guardado sucia y llena de agua.

Lamentablemente, el paso del tiempo hizo que olvidara el nombre de aquella amable familia del lago Rupanco. Mientras termino de darle forma a esta historia, hago un último intento pero no hay caso. Debería haberlo anotarlo. De todas maneras, si en algún momento se encontraran de casualidad con este relato, aprovecho para hacerles llegar nuevamente aquellas mismas dos palabras: MUCHAS GRACIAS.

Cerro Castillo, la leyenda continúa

2010-03-29T22:12:00.002-03:00

De aquella recordada travesía a lo largo de la Reserva Nacional Cerro Castillo, en la Undécima Región de Chile (ver relato aquí), a Leandro y a mí nos quedaba pendiente la visita al Campamento Neocelandés y a sus lagunas de altura. Pero sólo fue cuestión de tener paciencia. Después de 4 años, el destino nos puso nuevamente cara a cara con esa hermosa comarca y como no nos gusta andar con deudas, junto a nuestro amigo Casimiro decidimos dejar los últimos días de vacaciones para intentarlo.

UN SOL PARA LOS CHICOS

El taxista que nos llevó desde Coyhaique hasta Villa Cerro Castillo(1) resultó ser tan argentino como chileno. Veinte años viviendo en nuestro país le habían dejado una tonada mixta y una cultura farandulera que lo podría sentar tranquilamente en el living de Rial. Con semejante personaje, los casi 100 kilómetros de asfalto que nos separaban de la villa se fueron volando. Amén de que el paisaje es de una notable belleza.

Villa Cerro Castillo es un pequeño pueblo ubicado a la vera de la Carretera Austral y a los pies del cerro homónimo. Tiene un puñado restaurantes y almacenes, no obstante nuestros víveres ya venían embalados desde Coyhaique. La gran noticia del día era que el cielo lucía totalmente radiante y despejado. No se trataba de un dato menor teniendo en cuenta que la lluvia había dicho presente cada uno de los 11 días anteriores. Y sus noches. “Todavía no hemos tenido verano”, repetían los aiseninos.

Sabíamos que los primeros kilómetros del sendero al campamento Neocelandés transcurrían a través de una pampa interminable y queríamos evitarlos. Para eso debíamos recurrir a algún ser humano motorizado que aceptara llevarnos. En eso estábamos.

La encargada de una empresa de cabalgatas nos dejó con su camioneta a mitad de la pampa y desde allí comenzamos a caminar. Nuestra hoja de ruta era sencilla: el primer día pensábamos llegar al Neocelandés, el segundo hasta sus lagunas, el tercero treparíamos hasta asomarnos a la laguna Castillo, y el día número 4 bajaríamos nuevamente a la villa para iniciar el largo regreso a Buenos Aires. Los relojes ya señalaban más de las 2 de la tarde pero descontábamos alcanzar nuestro objetivo alrededor de las 7.

La huella comenzó a ganar altura y nosotros a recordar con placer cada detalle de nuestro paso por estos mismos arroyos y bosques. La trepada resultaba muy poco exigente, lo que permitía disfrutar del entorno. Abajo y a nuestra izquierda corría encajonado el arroyo Parada (o estero, a decir de los chilenos). El calor se hacía sentir y por primera vez en 11 días quedábamos en manga corta (juro que no es chiste). A eso de las 6 pasamos por un campamento intermedio desde donde salía la senda a la laguna Castillo, y un rato antes de las 8 aterrizamos sin problemas en la que por dos noches sería nuestra casa.

El Neocelandés está enclavado al fondo del valle del Parada y lo rodean empinadas montañas. Tenía agua, sombra, protección del viento, mesas, fogones y baño (entiéndase por baño una simple letrina). En el lugar encontramos sólo a dos italianos y nos sorprendió mucho. Es que en el pueblo habíamos visto decenas de israelíes ir y venir cargados como mulas. No me pregunten porqué pero el circuito del Cerro Castillo es muy popular entre estos jóvenes. Vienen de a paladas.

EL HOMBRE PROPONE Y LA LLUVIA DISPONE

El segundo día amaneció espantoso. Seguramente era el castigo divino por haber tenido la osadía de disfrutar de un día a pleno sol. Y cuando hay mal tiempo a 1200 m.s.n.m. generalmente hace frío, mucho frío. Ya nos había dado trabajo hacer fuego la noche anterior y esta vez la leña no ardía ni rociándola con nafta. Así las cosas, nuestros parámetros para calificar al clima se habían corrido y ya considerábamos como “excelentes condiciones” al simple hecho de que no lloviera. Después del desayuno se insinuó un período de este particular y curioso “buen tiempo” y partimos livianos hacia la laguna Duff.

La nueva huella aparecía y desaparecía pero la consigna era avanzar con rumbo este. El agua caída había dejado a los mallines bien cargaditos y la mejor manera de esquivarlos era manteniéndonos dentro del bosque. Hacia el norte se adivinaba una segunda laguna que visitaríamos si nos alcanzaba el tiempo. Empezamos a trepar. Una zona mixta de piedra y lenga achaparrada aportó confusión pero resolvimos caer hacia la derecha para rodear la vegetación y subir sin obstáculos.

La oscura piedra se hizo dueña absoluta del lugar y aparecimos frente a la extraordinaria laguna. Sin embargo, nuestra sensación de euforia fue rápidamente ahogada por una nueva cuota de lluvia. Se veía venir. Era la número 12 de una deuda que el cielo nos estaba cobrando vaya a saber porqué.

El entorno era fabuloso. La Duff estaba en un anfiteatro de roca, nieve y hielo y la insólita crudeza del verano le hacía conservar algunos témpanos formados durante los meses más fríos. El lugar era un festival para las fotos pero la lluvia nos mantenía acurrucados debajo de una piedra que apenas lograba que estuviésemos menos empapados.

Una media hora de “buen tiempo” nos permitió tomar algunas imágenes y después de un rápido almuerzo las nubes retomaron con su costumbre, esta vez con más fuerza. Decidimos pegar la vuelta. El placer dejaba paso a una resistencia heroica que no tenía sentido. Las enormes piedras que con esfuerzo habíamos trepado a la ida, al bajar se transformaron en jabón. Hacia el oeste y entre el velo de la lluvia apenas se veía la segunda laguna. La descartamos; lo único que queríamos era llegar al campamento y ponernos ropa seca... ¡¡si es que no estaba ya todo inundado!! Mis puteadas tenían como destinatario al que me vendió las botas de trekking jurando que eran semi-impermeables. Me hubiese mojado menos caminando descalzo, maldita sea. Con los pies totalmente empapados, los mallines que habíamos evitado a la ida cual delicadas señoritas eran atravesados por el medio sin compasión. Llegamos al Neocelandés y nos encerramos en las carpas. Por un rato queríamos recuperar calor, reflexionar y encontrarle algún sentido a esta tragedia griega.

EL ENIGMA DEL TUBITO AZUL

El día no arrancó con la mejor cara, pero comparado con jornadas anteriores era un verdadero lujo. Hasta de a ratos asomaba un poco el sol. El agua de los mallines había amanecido congelada y la que corría por los arroyos nos dormía las manos. Después del desayuno desarmamos todo y nos trasladamos hasta el campamento ubicado estero abajo para quedar a tiro de la laguna Castillo.

En una hora llegamos. El lugar era más reducido que el Neocelandés y estaba junto al arroyo que nace debajo del hombro oeste del gran cerro. Por allí habíamos bajado hacía 4 años con nuestra amiga Gaby y subiríamos nuevamente esta vez. En el campamento nos encontramos con un guardaparque de la CONAF(2) y su ayudante. Nos contó que estaba abriendo una senda alternativa para acceder a la laguna Castillo en reemplazo del empinado y peligroso pedrero. “Sigan unos metros por la senda que va a la villa hasta que vean sobre la izquierda a un tubito azul que dejé de marca. Desde ahí le dan para arriba”, nos explicó al conocer nuestras intenciones de subir ese día a la laguna.

Arrancamos con entusiasmo sabiendo que no tendríamos que lidiar con el pedrero. Pero lo cierto es que la senda comenzó a perder altura y la señal no aparecía por ningún lado. Caminamos 100, 200... 500 metros y nada. Nos invadió una mezcla de desconcierto y bronca hacia nosotros mismos por no poder distinguir un puto tubo color azul en medio del bosque(3). Lo único que nos llamó la atención en el trayecto fue el caballo del guardaparque que descansaba atado a un árbol. “¿No se llamará ‘Tubito Azul’?”, preguntó Leandro. Casimiro levantó la vista hacia la montaña y descubrió entre el bosque una especie de calle ascendente tapizada de arbustos bajos que terminaba bien pero bien arriba en un roquerío. “Subamos por acá”, sugirió terminante. Le hicimos caso.

La cosa no era sencilla; la ausencia de huellas obligaba a improvisar sobre la marcha. Para sortear los arbustos teníamos que levantar cada pie hasta la altura de las rodillas y eso equivalía a un desgaste extra. La buena noticia era que al menos no parábamos de subir. En fin, creo que deberíamos exigirle a la CONAF los derechos de autor por haber creado una picada nueva.

Salimos a las rocas y nos recibió un viento endemoniado que, excepto en el Parque Nacional Perito Moreno, no recuerdo haber sufrido en ningún otro rincón de la Patagonia. Con un valor agregado: aquí trepábamos demasiado expuestos y el piso era inestable. Las violentas y heladas ráfagas nos movían las piernas de lugar y nos hacían apoyar el pie donde no queríamos. El tibio sol apenas evitaba que se nos congelasen las manos y la cara. El ruido de nuestra ropa agitándose era ensordecedor. Por momentos debíamos tirarnos al piso por miedo a que una ráfaga nos mandara montaña abajo. A pesar de todo, cada tanto dedicábamos unos minutos a contemplar la villa, el valle del río Ibáñez y bien al fondo el lago General Carrera.

Alcanzamos finalmente el hombro oeste y nos asomamos a la laguna. Volvimos a disfrutar de aquella escenografía dominada por las agujas del cerro Castillo y sus pequeños glaciares. Uno no se cansa de verlo. La laguna estaba cientos de metros más abajo pero no era nuestra intención llegar hasta ella. Preferíamos pegar la vuelta; se nos acababa el tiempo y el clima no lucía muy amigable.

Decidimos bajar por el arroyo porque no íbamos a poder embocar nuestra improvisada ruta de ascenso ni de casualidad. Aquel pedrero era un viejo conocido nuestro y esta vez no habría extravíos. Le apuntamos derechito al campamento y en un par de horas aterrizamos. Literalmente.

HASTA SIEMPRE, CERRO CASTILLO

Tal como lo habíamos planificado, durante la mañana del cuarto día bajamos a la villa. Rápido y sin problemas. El sol inundaba el valle con su calor y nos hacía olvidar de sus días de escasa presencia.

Mientras esperábamos al bus que nos llevaría a Coyhaique, se nos antojó contemplar por enésima vez a ese cerro que desde la ruta o desde sus mismas entrañas nos cautivara en tantas oportunidades. ¿Habrá una tercera vez?, me preguntaba en silencio sabiendo que se acercaba la hora de la despedida. Por ahora solo queríamos una ducha, una suculenta cena y una buena cama. Ya íbamos a encontrar excusas durante los largos meses de invierno como para suponer que sí.

(1) Hay buses regulares que realizan este recorrido pero para ese día no había pasajes y no dejan viajar gente parada. Es un tema si uno llega sobre la fecha.

(2) Corporación Nacional Forestal. Vendría a ser como nuestra Administración de Parques Nacionales.

(3) El “tubito azul” estaba apenas saliendo del campamento y tenía el ancho de un dedo. ¿Cómo íbamos a verlo?

Para dormir barato

Hospedaje Doña Enriqueta-Freire 147-Coyhaique

Hospedaje Lautaro-Lautaro 269-Coyhaique

La Querencia-O’Higgins S/N-Villa Cerro Castillo

Hospedaje Ana Luz-Los Ñadis 569-Cochrane

Para comer barato

El Comedor-12 de Octubre 337-Coyhaique

La Querencia-O’Higgins S/N-Villa Cerro Castillo

La forma más rápida de llegar desde Bs. As. a Coyhaique es por avión vía Santiago de Chile, o mediante avión a Comodoro Rivadavia y luego micro a esta ciudad.

Cuando pa’ Chile me voy... llevo paraguas!!!

2010-02-21T18:04:00.003-03:00

Pequeña galería de imágenes de lo que fue una nueva visita a la XI Región de Chile. Casimiro y yo ya éramos reincidentes graves, para Leandro era su “primera vez” en muchos de estos confines patagónicos. Y no tuvo un buen debut: el clima nos recibió con su peor cara de traste.

Le explicamos que no era una cuestión de mala suerte; ya lo decía el explorador Federico Reichert hace muchos años al referirse a esta región: “aquí cuando no llueve... se prepara

para llover!!!”.

Pero a tercos no nos gana nadie. A los lugares conocidos se agregaron algunos nuevos, como el lago Leones y el valle del Exploradores. También hubo algunas caminatas muy copadas, como la que hicimos al Paso del Comedor, en el cerro San Lorenzo, y al campamento Neocelandés, en la Reserva Nacional Cerro Castillo. Pasen y vean...

1/LAGO LEONES

Está a unos 28 kilómetros de la Carretera Austral. Apenas se cruza el puente sobre el río Leones hay que desviarse a la derecha por un camino bastante áspero, solo recomendable para vehículos altos y duros. A los 20 kilómetros la huella muere en un enorme pedregal y hay que continuar de rigurosa infantería. Al fondo del lago convergen una serie de glaciares que bajan del Hielo Continental Patagónico Norte. Acá, además de la lluvia, tuvimos que soportar durante 36 horas a un enjambre de mosquitos que no morfaban desde la época de Pinochet.

2/RIO BAKER

Foto tomada entre Puerto Bertrand y Cochrane. El Baker está considerado como el más caudaloso de Chile. Nace en el lago Bertrand y desagua en el Pacífico, muy cerca de Caleta Tortel.

3/CERRO SAN LORENZO

Vista de la cara norte. El San Lorenzo es limítrofe y tiene acceso desde ambos países. Nosotros entramos desde Chile a través del fundo de Luis Soto, amable poblador que brinda alojamiento, comidas, guiadas en la zona y porteo con caballos. Desde Cochrane hasta lo de Soto hay unos 40 kilómetros de camino en buen estado más otros 20 sólo para vehículos altos. Hasta el refugio que está en la base del cerro hay que agregar unas 3 horas de marcha, según el peso de la mochila.

4/CERRO SAN LORENZO

Foto tomada cerca del Paso del Comedor, especie de primera escala de la llamada ruta normal o De Agostini de ascenso al cerro. Son unas 3 horas partiendo desde el refugio. Primero se progresa por una zona de piedra suelta y luego por piedra pulida mezclada con manchones de nieve. A partir de aquí es sólo nieve y se convierte en una escalada técnica.

5/VALLE DEL RIO TRANQUILO

Dramático espectáculo de árboles muertos detrás de los terrenos de Luis Soto. Al fondo se ve la cadena Cochrane, que se desprende del San Lorenzo. Por allí metida existe una laguna a la que no pudimos llegar por falta de tiempo. Acá el clima no tuvo nada que ver, hay que ser justos.

6/CALETA TORTEL

Este pintoresco pueblo ubicado a orillas del mar está suspendido de la ladera de la montaña. Para recorrerlo hay que dejar el vehículo en un estacionamiento e internarse en una laberíntica red de pasarelas de madera. Paradójicamente, aquí fue donde menos llovió.

7/LAGO TRANQUILO

Foto tomada en ruta hacia el glaciar Exploradores. Este camino es bastante nuevo y sale del pueblo de Río Tranquilo. Primero remonta el valle del río homónimo y luego baja por el de los ríos Bayo y Exploradores. El proyecto es prolongarlo hasta el mar y tener así un acceso más directo a la laguna y al glaciar San Rafael.

8/VALLE DEL RIO BAYO

Parte del camino que se dirige al glaciar Exploradores. Es de lo más bonito que vimos en este viaje. Enormes paredones de roca y glaciares colgantes aparecían a la vuelta de cada curva. Era parar permanentemente a sacar fotos.

9/GLACIAR EXPLORADORES

También se desprende del Hielo Continental Patagónico Norte. Con buen tiempo –cosa milagrosa en estos lares- desde aquí se alcanza a ver el monte San Valentín, el más alto de la Patagonia Austral.

10/LAGUNA DUFF

Está ubicada en la Reserva Nacional Cerro Castillo. Para acceder a ella se deben caminar –más bien trepar- unas 5 horas desde Villa Cerro Castillo hasta el campamento Neocelandés y a partir de allí un par de horas más. Acá la lluvia nos alegró el almuerzo.

11/LAGUNA CASTILLO

Está ubicada a los pies del cerro del mismo nombre y en la misma reserva. Tiene un acceso relativamente corto pero empinado a partir de un desvío de la senda que se dirige al Neocelandés y otro de varios días desde un sitio llamado Las Horquetas Grandes, sobre la Carretera Austral (ver Lo que mata es la humedad). Acá el viento era descomunal y nos arrancaba literalmente de la montaña. Para el próximo viaje, además del paraguas vamos a incluir un ancla en la mochila.

12/PASO COYHAIQUE ALTO

Frontera entre Argentina y Chile. Por aquí entramos y salimos. Como se ve, es un paso bajo ya que en estas latitudes la cordillera corre desplazada hacia el oeste.

El micro de regreso hacia Comodoro Rivadavia había salido de Coyhaique a las 9 de la mañana, un dato que no dice nada si no fuera porque a la 1 del mediodía recién habíamos recorrido nada más que 60 kilómetros. Las razones eran varias: una horita en la aduana chilena, otra en la argentina, y una dupla de cautelosos choferes a los que los amortiguadores del micro se los debían descontar del sueldo. Nuestros alicaídos estómagos ya empezaban a hacer peligrosos ruidos y hacíamos conjeturas sobre cuál sería el lugar y la hora del almuerzo ¿Río Mayo? ¿Sarmiento? A ese ritmo de marcha y con 120 kilómetros de ripio por delante...

Por suerte apareció un viejo almacén en Aldea Beleiro, un pueblito chubutense ubicado a sólo 5 kilómetros de la frontera. Allí nos desquitamos con una panzada de empanadas caseras en un reducido comedor donde los 46 pasajeros del micro nos apiñamos como en los viejos festejos de las grandes familias. Un final de viaje muy bizarro.

Cómo llegar a Melinka y no morir en el intento

2009-03-07T18:55:00.002-02:00

Llegábamos a Puerto Montt bastante cascoteados, el volcán Lanín nos había echado a patadas a 400 metros de su cumbre y de regreso a la base recibimos una noticia demoledora: la travesía sobre la cara este del volcán -o sea, paso Tromen/lago Huechulafquen- aún no estaba habilitada para turistas. Brillante comienzo de vacaciones para Guille, Andy, Leandro, Sandra y yo. Sobre todo para Leandro, que había viajado exclusivamente para cumplir con estos dos objetivos.

Pero a Sandra y a mí nos quedaban dos semanas más de vacaciones para tratar de “enderezar la nave”, como diría el Bambino. Por lo pronto intentaríamos llegar hasta Melinka, un colorido pueblo de pescadores ubicado en el archipiélago de las Guaitecas, al sur de Chiloé.

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Sin embargo, la mala suerte parecía seguir digitando nuestro destino. En Angelmó nos sacudieron con otra noticia desmoralizante: el “Don Baldo”, el barco que al día siguiente (martes) saldría de Quellón hacia Puerto Chacabuco con escala en Melinka, zarpaba completo. “Pero si hace un par de días consultamos en Internet y todavía no se había llenado ni la mitad”, le protestamos airadamente a las dos empleadas de la naviera. A pesar de sus pocas ganas de aclararnos dudas, alcanzamos a arrancarles dos datos: que estaban con problemas en el sistema (¡esa gran excusa universal para tapar miles de cagadas!) y que el miércoles tendríamos chances en una segunda barcaza. Algo es algo.

“Yo mañana iría igual para Quellón...”, me confesó Sandra mientras calmábamos penas clavándonos unos locos y unas jaivas en Angelmó. “...esas dos minas no sabían ni donde estaban paradas”, concluyó lapidaria. Aprobé la idea; si realmente no había lugar esperaríamos hasta el miércoles...

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La cosa es que después de atravesar íntegra la ondulada geografía chilota arribamos con optimismo a Quellón. Aunque a decir verdad, ese martes para mí ya había arrancado mal. Y sí. A eso de las 3 o 4 de la mañana se me desfondó la cama del hospedaje y aterricé estruendosamente en el piso. Suerte que el episodio no ocurrió en una cama marinera porque podía haber terminado en homicidio. Gracioso y humillante.

Pero volvamos a Quellón. “La oficina abre a las 15 horas”, nos dijo alguien en la puerta de la naviera, ubicada en plena costanera. Eran las dos menos veinte y en “teoría” (recuerden esta palabrita) el barco zarpaba a las 16. “DON BALDO COMPLETO”, rezaba un cartel pegado sobre el vidrio y que confirmaba la versión recogida en Puerto Montt. Por supuesto no éramos los únicos que pretendíamos viajar ese día a la cada vez más lejana Melinka. Con el correr de los minutos fue creciendo una cola donde se mezclaban locales y gringos, donde se mezclaban los afortunados que tenían reservas y los que venían “a la pesca”. Diría que estos últimos éramos mayoría.

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Abrieron las oficinas. “¡¡Entren sólo los que tienen pasaje reservado!!”, ordenó un sujeto con pinta de encargado. Las agujas del reloj seguían corriendo y afuera nos hacíamos de grandes amigos. Julio, Cristóbal y Moisés pegaron nuestra onda y se armó una divertida charla. Los dos primeros eran chicos de Santiago y Concepción y el último era un veterano poblador de Puerto Cisnes.

“¡Dicen que para mañana tampoco hay lugar!”, nos alarmó un mochilero que acababa de asomarse del congestionado local. Golpe de knock out. Significaba que no teníamos barcaza hasta la semana siguiente. O sea: había que volverse a Puerto Montt. “Tachame Melinka”, diría algún aficionado a la generala. “¡¡Alguien nos está lechuceando el viaje!!”, disparé yo con más rabia que sentido común. ¿Plan B?

Pero el secreto consistía en no desesperar porque todo iba cambiando de manera dinámica. “¡No entiendo nada, ahora están vendiendo para mañana!”, anunció alguien rato después, desmintiendo así el rumor anterior. Era el empate agónico sobre la hora. Vuelta a la vida.

Pasajes en mano, con nuestros tres amigos chilenos nos fuimos a buscar hospedaje y luego a almorzar. El Don Baldo, a todo esto, postergaba su horario de salida para las 19. Versiones sobre versiones sobre versiones.

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“¡¡¡¡Conseguí pasaje para hoooooy!!!!”, nos recibió eufórico Moisés, mientras el resto regresábamos de comprar mate y bombilla para ayudar a digerir la pichanga(1) que nos habíamos lastrado hacía poco menos de una hora. Y Moisés no parecía un hombre de hacer bromas. ¿Qué corno estaba pasando, entonces? No terminábamos de festejar el empate que nos daban un penal en el cuarto minuto de descuento. Salimos como tejo para ver si nos acompañaba la misma suerte.

¡¡¡Milagro, había lugar!!! Una a favor. En contra: en el hospedaje no nos quisieron devolver la guita. Diez lucas a la basura pero ¿quién nos quitaba la alegría de saber que en un par de horas estaríamos camino a Melinka. ¿Dije un par de horas? Mmmm...

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El embarque era en el muelle principal, justo frente a la naviera, de manera que solo hubo que cruzar la calle y acomodarse en la larga cola. El barco estaba allí, ocupando el centro de la bahía. Pero no tardamos en conocer la existencia de un nuevo e insospechado enemigo: la marea. ¿Cómo?

Lo explico más o menos así: el Don Baldo, además de seres humanos, transportaba también autos y camiones, y hasta que el mar no estuviese a la altura correspondiente no podía bajar ni subir nada que se moviera sobre ruedas. Por el calado. ¿Se entiende? “¿Y a qué hora se va a producir ese fenómeno?”, se nos ocurrió preguntar. “No antes de las 12 de la noche”, respondió una voz extraoficial. Bien. Me quedé pensando en qué ocuparía las 5 horitas que nos esperaban a bordo. ¿Tendrían free-shop? De lejos se alcanzaba a ver una especie de contrabando hormiga de personas que abandonaban el barco en una chalupa y eran cargadas otras. Personas sin auto, por supuesto.

“¿Y cuánto tarda hasta Melinka?”, pregunté con una sola intención. “Unas 4 horas”, me contestaron. Hice cálculos. Ponele que zarpara a las 12; ¡¡íbamos a llegar a las 4 de la mañana!! Recordé que alguien había dicho que los pobladores salían a recibir a los recién llegados para ofrecerles hospedaje. Sí, en horarios normales; ¿quién te va a venir a buscar de madrugada? ¡Ni los perros!(2).

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“Señores, vamos a tener que embarcar en el muelle Conte”, avisó el encargado de la empresa a eso de las 8. “¿Y dónde queda eso?”, le preguntamos. “A unos 4 kilómetros de aquí”, respondió. “¡¡¿¿Queeeeé??!!”. “Tranquilos, la empresa los va a llevar en un bus”, aclaró para evitar un linchamiento seguro.

Todos al muelle Conte. Ya eran cerca de las 9 y cada tanto llovía.

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En el muelle se armó la mateada postergada. Ya a esta altura nadie estaba seguro ni de cómo se llamaba. Quisimos refugiarnos en un enorme galpón pero nos echó la baranda a pescado. En medio de la negrura del mar se adivinaba la silueta del Don Baldo desplazándose desde su antiguo fondeo hasta donde lo aguardábamos. Comenzaban a llegar también autos y camiones. Con los chilenos ya éramos una gran familia. Cristóbal contó que se bajaría una “parada” después que nosotros, en Raúl Marín Balmaceda, Moisés lo haría en su pueblo y Julio seguiría hasta Puerto Chacabuco para llegar por tierra hasta Villa O’Higgins.

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Embarcamos a eso de las 10. El Don Baldo apenas sobresalía del muelle, parecía estar apoyado en el fondo del mar. Adentro el salón estaba lleno; pero a no confundirse: muchos estaban esperando a la dichosa marea para agarrar sus autos y rajarse. Se mezclaban los pasajeros nuevos con los viejos.

Para entretenernos, en unas pantallas planas pasaban un recital de Shakira. Qué lindo. Dimos vueltas y vueltas por el barco hasta que aterricé en mi butaca y me venció el sueño. Sería la 1. El Don Baldo soltó amarras a las 3.

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Me despabilé a eso de las 7. La nave estaba detenida y había mucho movimiento; intuí que habíamos llegado a Melinka. Intuí bien. Debíamos bajar a la bodega para desembarcar en chalupas. Otra vez la marea.

Salí medio boleado a la cubierta y, con los ojos hinchados -y emocionados-, observé cómo las primeras luces del nuevo día le daban forma a ese pueblo al que tanto deseábamos conocer. Era el epílogo de 24 disparatadas horas que difícilmente podamos olvidar por un buen tiempo.

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(1) La pichanga es lo más parecido a nuestra clásica picada pero caliente. Trae pickles, papas fritas (muchísimas), trozos de carne y salchichas, mayonesa, aceitunas, pan en rebanadas, y alguna otra cosa que seguro me estoy olvidando. Ideal para hígados delicados.

(2) Finalmente no fue tan así. Apenas pisamos Melinka nos abarajaron dos inofensivos borrachos que nos recomendaron un hospedaje. No sé si era el mejor, pero nos atendieron de maravillas. $14.000.- incluyendo desayuno, almuerzo, once y cena.

Imágenes de Melinka.

De los Andes al Pacífico parando en todas (incluye bonus track en El Bolsón)

2008-03-04T13:17:00.004-02:00

Febrero de 2008. Este viaje arrancó con un trekking alrededor del volcán Puyehue, en Chile, siguió con un relajado recorrido en auto por gran parte de la Décima Región y finalizó con otra incursión -también mochila al hombro- por los refugios de El Bolsón, ya de regreso a Argentina. Para la primera etapa me acompañaban Sandra, Gaby, Guille y Leandro, para la segunda las dos chicas y para la última solamente Sandra. Suerte que no hubo una cuarta porque me quedaba más solo que loco malo. Aquí van algunas imágenes de un viaje que, por clima, compañías y objetivos cumplidos, salió redondito, redondito.

Breve esquema de nuestra travesía de 5 días en el volcán Puyehue. La dura trepada inicial hasta el refugio nos hizo transpirar más que testigo falso. Luego vino el ascenso hacia la cumbre, y el resto fue una caminata por un inmenso plateau volcánico que no presentó grandes desniveles. Las "exploraciones" fueron intentos frustrados de bajar al valle del río Nilahué para salir por el lago Ranco, una empresa condenada de antemano al fracaso, ya que un reciente temblor -eso nos dijeron antes de subir- había hecho estragos con la precaria senda. A quienes quieran conocer más detalles sobre este trekking los invito a leer el gracioso relato de mi amigo Leandro en su blog:
www.mundomcfly.blogspot.com/2008/02/expedicin-puyehue.html

Vista desde la cumbre del volcán Puyehue. A la derecha se ve parte del cráter y al fondo se aprecia la Cordillera del Caulle con sus ríos de lava solidificada. Vaya a saber qué extraño fenómeno del éter hizo que arriba tuviéramos señal de celular. No hace falta aclarar lo que hubiese hecho cualquier argentino en tal situación: al minuto de gritar "cumbre" llamados y SMS hicieron circular la noticia por el mundo entero. Un grupete de israelíes que había trepado con nosotros observaba impávido la escena. El Bambino hubiera dicho: "¡La cumbre parecía un locutorio!... ¡¡Una cosssa de locosss!!".

Guille y Leandro en un descanso bajando de la cumbre del volcán. Al fondo se ve el lago Puyehue y parte del valle del río Gol Gol, por donde se desplaza la ruta internacional que va de Villa La Angostura a Osorno.

Paisaje de dunas que domina el sector de Los Baños. Arroyos de agua a muy alta temperatura se mezclan con otros de agua fría formando pozones aptos para un relajante e inolvidable chapuzón. El guardaparque nos aseguró que el consumo de estas aguas favorecía la actividad intestinal. No fue mi caso, para sorpresa -y decepción- de mis compañeros.

Esta laguna seca está camino hacia Los Geisers y la llaman El Estadio. Si hacen el experimento de bajar a alguien hasta aquí en helicóptero y con los ojos vendados, lo último que pensaría es que está en la Patagonia.

Volviendo de Los Baños para rastrear la dichosa bajada hacia el lago Ranco. Al fondo se aprecia la cara norte del volcán Puyehue.

Archivadas las mochilas por unos días, con auto alquilado salimos a recorrer parte de la Décima Región. Como despedida del trekking, con Lean, Guille y las chicas fuimos a clavarnos unos marisquitos a Angelmó, en Puerto Montt. El gran hallazgo de ese día -además de sabrosos locos, centollas y jaivas- fue un pintoresco camino que une Frutillar con Puerto Octay bordeando el lago Llanquihue.

Cabecera oeste del lago Ríñihue. Hace casi medio siglo, este espejo fue protagonista de un episodio que pudo haber terminado en tragedia. A raíz del violento terremoto que sacudió a esta región en mayo de 1960, se formó sobre su desembocadura un taco de tierra que impedía la salida de agua. Detalle más grave aún teniendo en cuenta que este lago es receptor de todos sus vecinos: el Calafquén, el Panguipulli, el Pirehueico y hasta el Lácar. El nivel comenzó a subir y el temor era uno solo: que el taco cediera y en cuestión de horas las aguas arrasaran con todo a su paso y terminaran borrando del mapa a la ciudad de Valdivia. Con gran esfuerzo centenares de hombres fueron abriendo canales artificiales y evitaron el desastre.

Playa de Puerto Fuy, en el lago Pirehueico. El lago es cruzado diariamente por una barcaza que deja a los vehículos a 16 de kilómetros del paso Hua Hum, "al tiro" de San Martín de los Andes. Aquí pasamos la noche luego de dejar atrás Panguipulli y bordear todo el lago homónimo.

Vista del volcán Villarrica desde el pueblo de Pucón, lo "top de lo top" del sur de Chile. Nuestro pequeño autito se abrió paso entre monstruosas 4 x 4 que no habíamos visto en ninguna otra parte.

Pueblo de Queule, ubicado en una caleta a orillas del océano Pacífico. Aquí dormimos en unas cabañitas a 6 lucas la noche (1 dolar=470 pesos chilenos), con televisor y baño privado. Una ganga. En realidad, sabiendo moverse y buscando precios, no es caro vacacionar en esta parte de Chile. Hasta el alquiler del auto nos resultó más barato que en Argentina. Donde nos abrocharon, en cambio, fue con la nafta (1 litro=635 pesos=1,35 dolar).

Llegando a Mehuín, otro pueblito costero ubicado al sur de Queule. Los 6 kilómetros que separan a ambos son una sucesión de hermosas caletas que se contemplan desde lo alto de los acantilados. El día anterior habíamos llegado justo para ver la puesta de sol sobre el mar. Qué lujo

Costanera de Mehuín. El cartel de la foto está relacionado con el episodio del lago Riñihue. Aquel terremoto que tuvo como epicentro a la ciudad de Valdivia originó minutos después dos maremotos consecutivos que destruyeron casas, vidas y cambiaron la fisonomía de varios parajes costeros. Esto ocurrió hace 48 años, pero...

Pueblo de Llifén, sobre la costa oriental del lago Ranco. Después de recorrer infinidad de pueblos, generalmente uno hace un balance, y creo que este es uno de esos lugares donde elegiría quedarme unos días con amigos, una selección de CD's de soul y jazz y un champucito para descorchar durante cada atardecer. No pide nada, el tipo.
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Nuevamente la aventura y esta vez de la mano de la infatigable Sandrita. Este es un croquis de lo caminado en las montañas de El Bolsón.
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Imagen del glaciar Hielo Azul, al cual se llega después de patear unas 5 horas desde El Bolsón hasta el refugio, y a partir de éste un par de horitas más. Al igual que en Bariloche, los alrededores de El Bolsón están llenos de refugios para visitar y, al menos por donde anduvimos nosotros, las picadas estan excelentemente marcadas. Prolijos y creativos cartelitos señalan los tiempos de marcha y hasta dan palabras de ánimo para los caminantes más fisurados.

Alrededores del refugio Hielo Azul. Allí cobran 25 mangos la noche, con derecho a baño, duchas y uso de cocina y cacharros. También preparan comidas para aquellos que no quieran penar con pesados víveres en las mochilas. El lugar está muy copado y da para quedarse un par de días caminando o haciendo huevo bajo el sol.

Cajón del río Azul. Se llega bajando desde el Hielo Azul o directamente desde un camino vecinal en las afueras de El Bolsón. Allí también existe un refugio y es posible seguir internándose en el valle donde se encuentran dos refugios más.

Agradecimientos:
A Guillermo, por su férreo espíritu de equipo.
A Leandro, por su humor ácido y por romper cada año su juramento de no cargar más una mochila.
A Gaby ("el Comuñe"), por conservar el sentido del humor aún durante sus ya clásicos "pistoneos".
A Sandra ("Sandora/Rambo"), por su aguante y sus permanentes -y esperados- furcios.

Al pequeño restaurant Haití, de Osorno, por darnos de morfar a un precio increíble (imperdibles las "pichangas").
A las chicas del hospedaje Kay Kaen, de Puerto Fuy, por su buena onda.
A Osvaldo Aillape, de Coñaripe, por solucionarnos un problema mecánico sin "asesinarnos".

El día que vivimos en peligro

2007-07-16T10:43:00.001-03:00

Cuando regreso de algún viaje, la curiosidad de mis amigos y conocidos casi siempre hace foco en los eventuales riesgos de incursionar por la montaña. Y los hay; desde caer a un arroyo helado y sufrir un ataque de hipotermia, hasta quebrarse algún hueso en un lugar ubicado a 3 o 4 días de la civilización. Aunque debo confesar algo: paradójicamente la situación de mayor peligro no la viví en la montaña sino en el mar.

En todo viaje siempre quedan cuentas pendientes. Siempre. Culpa de la lluvia, del tiempo físico, de la guita, y qué sé yo de cuántas cosas más... Y el glaciar chileno Jorge Montt, que cae al mar desde el Hielo Continental Patagónico Sur, era una de ellas. Es que no se habían dado las condiciones para conocerlo durante mi primera visita a Caleta Tortel, en Febrero de 1999. Cinco veranos más tarde parecía que sí.

La cita era bien temprano en el puerto de Tortel y la razón era simple: el glaciar Jorge Montt se encontraba a 5 largas horas de navegación, solamente de ida. Allí, junto a mis amigos Gabriela y Casimiro nos encontramos con el resto de los excursionistas, unos 1o u 11, contados así al voleo. Pero sus caras no eran de dicha sino más bien de preocupación: el clima estaba medio fulero (mirándolo con un solo ojo) y había una familia que se resistía a embarcar.
Rápido de reflejos, el ayudante del capitán se arrimó hasta la Capitanía de Puerto a buscar algún dato tranquilizador. "No hay problema, nos autorizan a salir", lanzó con fingido entusiasmo para evitar la desbandada. No hubo caso; la temerosa familia no estaba dispuesta a subir a la lancha ni a punta de pistola. Cuatro menos. El resto de los valientes -o suicidas- nos dirigimos no muy convencidos hacia el embarcadero.

Zarpamos... La vieja lancha de madera arrancó con claro rumbo sur y a bordo el clima era distendido. Además de nosotros, el pasaje estaba compuesto por un matrimonio de mediana edad con una nena de unos 12 años, otra pareja más joven, y una dupla de mujeres cincuentonas, bastante joviales y charlatanas. El único "camarote" era un precario cuchitril de 2 por 2 con bancos de madera, y estaba comunicado con la sala de comandos por un angosto pasadizo.
Las primeras 2 horas de navegación transcurrieron a través de canales relativamente calmos; la cosa se puso peliaguda al asomar la proa al Baker, un brazo de mar lo bastante ancho como para permitir que las olas y el viento se abusaran del pobre barquito. Y no recreaban precisamente la famosa canción de Donald. Hacía un frío de cagarse, ya a esta altura llovía, y era imposible moverse del camarote. Se imaginarán. Refugiados albaneses nos sentíamos.
El cruce del Baker se hacía eterno. Toda la ropa de abrigo más unas mantas de lana que habían por allí no daban abasto para amortiguar tanto frío. El encierro nos mareaba y cada tanto debíamos abrir la pesada escotilla de madera para que ingresara aire fresco. No demasiado porque venía con agua. Dulce y salada.
La moral a bordo descendía con la temperatura. El capitán timoneaba concentrado y su acompañante cada tanto nos dedicaba una extraña sonrisa. La integrante del matrimonio más joven hizo un anuncio que provocó gracia y a la vez compasión: "tengo ganas de hacer pis, no aguanto más". La inquietud llegó a oídos del copiloto, quien sin perder su indescifrable sonrisa dijo lo que la chica no quería escuchar: el baño era la cubierta. Un dato casi pintoresco si no fuera porque la cubierta carecía de barandas, tenía solo 30 centímetros de ancho y se meneaba al ritmo de una comparsa. Resignada corrió la escotilla y partió rumbo a lo desconocido. Por 5 interminables minutos nadie supo si seguíamos siendo 10 los pasajeros o ya quedábamos 9. Al rato volvió congelada pero a salvo. Yo creo que después de un parto, la experiencia de mear colgada de un barco en plena tormenta va a ser lo segundo que recuerde esa chica como ejemplo de sufrimiento en su vida.
Y es evidente que las mujeres nacieron para sufrir porque al ratito le agarraron ganas de hacer pis a Gaby. Tomó un par de consejos prácticos de su antecesora y partió tambaleante a hacer su descarga al Baker.
Con Gaby nuevamente entre nosotros, dejamos el ancho canal y nos acovachamos en el fiordo Calén, algo más angosto y por suerte más reparado. En realidad era una felicidad a medias sabiendo que de regreso lo deberíamos volver a cruzar. E interiormente sospechaba que iba a ser peor.
Al final de este fiordo se veía al glaciar Montt y a su suave entrada hacia el Hielo Continental. Nos acercamos lo que los témpanos permitieron y trepamos a uno de ellos para sacar fotos y hacer el brindis de rigor. El siniestro manto de nubes se desgajó para iluminar tímidamente el glaciar y se volvió a cerrar como advirtiendo: "muchachos, prepárense para lo peor". En una mochila llevábamos la viandita para el almuerzo, pero de mi parte no pensaba hincarle un solo diente; mi poca experiencia náutica me alcanzaba para suponer que en medio del Baker, hasta con el sanguchito más pedorro mi estómago se daría vuelta como una media.
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Iniciamos la retirada. El ancho brazo de mar nos recibió más embravecido que antes y el pestito nos tomaba ahora de medio perfil. El rolido dejaba a ambas bandas casi adentro del agua y cada furioso golpe de las olas sobre esas maderas viejas nos hacía pensar en lo peor. El barquito no avanzaba ...¡¡¡y encima se había roto el timón!!! ¡¡¡Sí, creanló!!! El capitán corrió a popa para tratar de mantener el rumbo "a mano", mientras su ayudante quedaba en proa con la misión de chiflarle si aparecía "algo" digno de esquivar. Y siempre con esa misma inquietante sonrisa que mantuvo durante todo el viaje. Mi fantasía ya veía en él a un enviado del Diablo que nos estaba haciendo pagar por nuestros pecados en la Tierra. Las costas estaban a kilómetros, o sea que ante un eventual naufragio o vuelco nos esperaba la muerte segura por hipotermia. Eso sí, cada uno con su chaleco salvavidas para que flotasen los cadáveres. Mareado y todo celebré no haber probado bocado de aquella viandita. La que no celebró fue la niña, quien también sintió necesidad de hacer varias descargas en el Baker, pero lanzando otras cosas y por otro lado.
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La entrada a canal seguro significó literalmente nuestro regreso al mundo de los vivos. Se ve que ese día no nos necesitaban "arriba". La tarde caía y los resucitados ánimos apenas podían dominar el cansancio. Bien hubiese venido una nave extraterrestre que nos arrancara del agua y nos llevara volando a nuestro destino. Aun quedaban un par de horitas largas hasta Tortel, aunque, después de atravesar esa coctelera, aquello ya era como pasear un domingo soleado por el Delta.

Otro cruce de cordillera y van...

2007-03-08T19:29:00.006-03:00

Febrero de 2007. El valle del río Cochamó, en la X Región de Chile, fue dejando de ser un misterio a partir de información que fui recopilando de algunos recovecos de internet. Y no fue poca: un refugio para escaladores, pobladores amables, posibilidad de cruzar hacia Argentina... Hacia allí me aventuré con Sandra, una amiga que hacía su debut en este duro oficio de cargar una mochila.

No hay peor cosa para un trekker que ser sorprendido por la lluvia a mitad del sendero. Esto significa caminar mojado, cagado de frío, y pisando barro cuando no directamente hundiendo las patas en charcos color chocolate. Y juro que no daba la sensación de que se nos iba a caer el cielo encima cuando arrancamos, justo allí donde la ruta que bordea el estuario de Reloncaví cruza el río Cochamó. Pero era la cruel realidad.
El bello almuerzo que habíamos imaginado a orillas de un arroyo fue reemplazado por un lastimoso y desprolijo picnic debajo de un árbol que nos arrojaba más líquido que el cielo mismo. "No es siempre así", trataba de explicarle a Sandra, mientras gruesos gotones impactaban sobre las galletitas con atún. Si algo le sobraba a mi compañera antes de empezar la caminata era entusiasmo, y temía que se le estuviese escurriendo como el agua a través de la huella.
Luego de chapotear unas 7 horas siguiendo la margen norte del río Cochamó, aparecimos por fin en La Junta, sitio donde el río del mismo nombre desemboca en el anterior. Hay quienes llaman a este lugar el "Yosemite Chileno" y no están tan errados: paredes de granito, algunas de hasta 1000 metros de desnivel, se alzan para donde uno mire. Es un paraíso de la escalada en roca y abundan los gringos. Una pareja -ella argentina y él norteamericano- se ha afincado con su pequeño hijo en esta bucólica pradera y ofrecen camping, comidas básicas, y un refugio rústico para cocinar y hacer sociales.

Un amanecer gris pero sin lluvia nos alentó a seguir internándonos en el valle. El estado de la picada no había variado en absoluto: fango de todos los colores y charcos insalvables, excepto en los tramos más críticos donde se habían colocado listones. "Van a encontrar harta agua", nos advertían trágicamente los pocos que venían de frente. ¡¡¡Como si nosotros viniéramos del Desierto de Atacama, maldita sea!!! La vegetación en estos rincones de Chile es muy cerrada por lo que uno jamás se entera por donde carajo anda o si se perdió. En algunos lugares, la erosión causada por el paso de los caballos había dejado la huella a más de 2 metros de profundidad, lo que daba la sensación de estar entrando al más oscuro de los avernos.
Atrás dejamos a los ríos Traidor y Valverde y, cumplidas las 6 horas de marcha desde La Junta, llegamos a un sector denominado El Arco. El porqué del nombre estaba a la vista: el río homónimo se precipitaba en cascada por debajo de un arco de piedra sobre el cual se aferraba un alerce. Unos 200 metros más allá del río encontramos un refugio municipal con fogón y capacidad para unos cuantos cristianos acomodados unos junto a otros como vainillas.

Nos despedimos de un grupo de chicos chilenos y pusimos proa a nuestro siguiente objetivo: el lago Vidal Gormaz.
En un sorprendente marco de coihues y alerces nos topamos con un cartel que señalaba la dirección correcta hacia el lago. Verlo era crucial; una pifiada nos mandaría a la Quebrada de los Morros, una vieja ruta llena de troncos caídos y posibilidades de extravío garantizadas.
Nuestra huella se disparó hacia arriba, con la consiguiente e inseparable trilogía formada por barro, agua y profundas carcavas. Ocurre que el Vidal Gormaz pertenece a la cuenca del río Manso y debíamos atravesar el paso o divisoria. Sorteando esta brecha descubrimos a una enorme y bella laguna y a dos más pequeñas. En la primera es posible acampar en caso de necesidad. Abandonamos el sector de selva valdiviana e iniciamos el descenso hacia la cabecera norte del lago. El bosque era realmente hermoso y la huella más seca.
Desembocamos en una extensa pradera con corrales, un puñado de casas y el lago como telón de fondo. Allí recibimos la bienvenida de Tito Bahamonde y su esposa Amandina Velázquez. Nos dieron asilo en un galpón y la patrona nos preparó la cena. Dentro de la casa conocimos a cuatro caballeros de Osorno, quienes había llegado hasta el Vidal... ¡¡¡en ultralivianos!!!

El lugar ameritaba un día de descanso y lo tomamos. El clima cambió favorablemente y aprovechamos ese tímido calor para "bañarnos" en un arroyo. No fue fácil desprender la mugre acumulada durante esos 3 días de humedad y lodo.
En rueda de mates charlamos sobre apariciones, sobre un supuesto "monstruo" que viviría en el lago, y por la tarde despedimos a una simpática familia de Puerto Montt que había llegado a caballo desde el Camino de los Vuriloches. Durante ese día y medio Amandina fue como nuestra madre y nos sentimos súper halagados.

Con pena dejamos a los Bahamonde y temprano salimos a pelearle al cordón que separa al Vidal Gormaz del valle de río León (también se puede salir de allí bajando por el río Torrentoso y remontando luego el Manso, pero son uno o dos días más de marcha). Uno de los hijos del matrimonio -Augustito- nos había cargado las mochilas en la mula "Gaby" y, montado en su yegua "Granada", nos marcaba la ruta. Los tres perros de la familia encontraron interesante el paseo y se ofrecieron para escoltar a nuestra ascendente peregrinación. Pero el hombre propone y el cansancio dispone. Sandrita a estas alturas venía floja de motor, lo que provocó un enroque anunciado: mi amiga al caballo y el hijo menor de los Bahamonde a continuar de infantería.
El tope del cordón nos recibió con otra porción de bosque maravilloso y posteriormente nos regaló una vista espectacular del valle del río León. Por el norte alcanzaban a asomar las nieves eternas del cerro Tronador.
A partir de aquí la huella comenzó a precipitarse poco más que dibujada sobre una pared, por lo que el animal que cargaba con la humanidad de Sandra no quiso saber más nada con la excursión. Augustito pegó la vuelta y nos arreglamos solos para el delicado y empinado descenso.
En un par de horas aterrizamos. El suave valle del río León bajaba en dirección norte-sur y en partes parecía haber sido diseñado por un paisajista. Intentamos apurar la marcha pero no pudimos evitar llegar al paraje limítrofe de El León alumbrándonos con la luna. En ese mismo lugar el río le entrega sus aguas al Manso, que apenas unos metros antes traspasa la frontera desde Argentina hacia Chile.

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Acampamos esa noche entre el puesto de Gendarmería y la casa de Etelvina Bahamonde, hermana de Tito. Un hecho curioso ha convertido a esta mujer en objeto de reportajes y documentales: el hito fronterizo argentino-chileno se levanta en el medio de su jardín.
Después del desayuno decidimos emprender nuestro regreso a Bariloche. El encargado de una empresa de cabalgatas -Agustín- nos acercó gentilmente en su camioneta hasta el camping "La Pasarela de John", y su dueño -Tony- nos arrimó a la ruta 258, donde pescamos el micro hacia la "civilización".
El valle del Cochamó ya pasaba a ser historia y parte de mí quedaba atrapada para siempre en él. Tal vez en algún río, en algún lago, en alguna pradera, en lo más profundo de la selva valdiviana, o simplemente en aquellas charlas de fogón protagonizadas por quienes compartimos los mismos sueños.

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Agradecimientos:
A Silvina, del Refugio Cochamó, y a Asegurator, de Santiago de Chile. La información brindada por ambos fue clave para que pudiéramos largarnos tranquilos a realizar esta travesía.
Links consultados:
www.patagonia-asegurator.blogspot.com
www.cochamo.com
www.cochamo.cl
www.gpsmagazine.com.ar

Pican, pican los mosquitos...

2007-03-08T19:21:00.001-03:00

Gaby, Casi y yo acabábamos de regresar a Cochrane después de gastar suelas de lo lindo en la parte chilena del cerro San Lorenzo, y dejábamos transcurrir la calurosa tarde en un hospedaje familiar del pueblo.
Con Ana, la dueña del lugar, se había establecido una relación que iba un poco más allá de lo comercial y de la famosa rivalidad entre argentinos y chilenos. Y lo comprobamos esa misma tarde, cuando nos sorprendió invitándonos a dar un paseo en la camioneta de su hija junto a esta y su nieta.
El plan era en apariencia muy simple: ir a tomar unos mates al cercano lago Esmeralda. Observando los relojes no sobraba tiempo; el sol ya casi había desaparecido del firmamento, pero, en fin... ¿Cómo no aceptar semejante convite?
Con lo puesto salimos a la calle y enfilamos hacia la Suzuki Vitara que estaba estacionadita en la puerta. No recuerdo qué extraña razón hizo que fuera Doña Ana quien se sentara frente al volante, pese a confesar que no manejaba desde hacía no sé cuantos años. Válgame Dios.
Arrancamos. Al lado de la conductora se ubicaron hija y nieta, y detrás -algo apretujados- nosotros. Luego de rodar unos kilómetros por la Carretera Austral nos desviamos por un camino de tierra en dudoso estado. La concentrada Ana no terminaba de tomarle el pulso a la 4 x 4, mientras tenía que soportar algunas gastadas que venían del asiento del copiloto.

La estrecha huella devino en una sucesión de curvas, contracurvas, escarceos, pozos, badenes y lomas que eran atravesados con escasa precaución. Atrás, Gaby, Casi y yo rebotábamos de lado a lado como los japoneses de la película "Juego Sucio". Las burlas de la criatura aumentaban y condicionaban a la piloto. "¡¡Abuela gallina, abuela gallina!!", repetía sin compasión entre salto y salto. Al ver el maltrato que sufría la pobre camioneta, su hija pasó de las burlas al reto. Divina, la escena familiar.
Estacionamos el auto a metros del lago Esmeralda y bajamos con entusiasmo a una hermosa playa de arena. Sin perder tiempo, la madre de la nena quedó en traje de baño y se zambulló con determinación en las tranquilas aguas del espejo. El resto nos quedamos en la orilla; algunos con los pies en el agua, otros sentados sobre la arena.
El atardecer parecía perfecto hasta que sobrevino la pesadilla: millones de mosquitos comenzaron a atacarnos con inusitada furia sin respetar sexo, edad, ni tipo de sangre. Nuestras piernas desnudas eran como golosinas para estos malditos insectos. Ya no veíamos el lago, el bosque, ni un carajo. Nuestra atención se centraba exclusivamente en tratar, con desprolijos manotazos, de que los bichos no nos desangraran. Misión casi imposible, voy a decir.
La joven, que chapoteaba felíz en todos los estilos, era ajena a la carnicería que estaba sucediendo en la costa. Había solo dos opciones: ir a hacerle compañía o rajar de allí cuanto antes.
Atraída por nuestros gritos, la chica salió no muy convencida del agua, y manotazo va, rascada viene le informamos de lo insostenible de la situación. "¿No vamos a tomar mate?", preguntó frustrada. "¡¡¡QUE MATE NI MATE, VAYAMONOS A LA MIERDA!!!", creo que pensamos los tres al mismo tiempo. Con pocas ganas levantó sus pertenencias y trepamos desesperados a buscar refugio en el auto. A todo esto ya era de noche y no se veía nada.
Lejos de engañarlos, los mosquitos nos siguieron hasta la Suzuki. Manoteamos las puertas pero estaban con llave. "¡¡¡Abrí, por favoooor!!!", le suplicamos a la joven sin parar de rascarnos y a la vez espantar a las alimañas voladoras. A la nena hacía rato ya que se le había borrado la sonrisa y a la pobre Ana supongo la invadiría la culpa por habernos arrastrado a esta tragedia griega.
"¡No encuentro las llaves, creo que quedaron en la playa!", lanzó preocupada la chica. Fue la peor noticia que recibimos en años. Nuestra resucitada moral cayó de golpe de un piso 40. Sabíamos que la misión de encontrar las llaves en la arena, a oscuras y torturados por los mosquitos tenía una probabilidad de éxito de un 0,01%. Comencé a imaginar cómo saldríamos de ese lugar. Dificil, ¿no?
"¡Acá están, acá están!", exclamó después de un rato al urgar detrás del portón trasero, que había quedado sin llave. Fue la mejor noticia que recibimos en años. Nos tiramos de cabeza a los asientos y, con Ana otra vez al volante, arrancamos.
Pero la pesadilla aún no había terminado. Un grupo de mosquitos se había infiltrado en el auto y nos seguía picando. La niña no sabía ya que roncha rascarse y estalló en llanto. "¿Nadie fuma?", pregunté yo. Rápida de reflejos, la hija de Ana prendió un fasito y el humo más o menos los fue amedrentando.
El duro camino de acceso al lago con la noche se volvió más tortuoso. Los mosquitos, por supuesto, se la agarraron también con la conductora, quien comenzó a ponerse nerviosa y al esquivar los pozos chocaba contra la vegetación. Su hija la cagaba a pedos y nosotros tres teníamos la sensación de viajar en un lavarropas.

Salimos a la ruta y al toque arribamos a Cochrane. La sospecha que tuve durante todo el viaje de regreso finalmente no se cumplió, pero no hubiese sido descabellada. Imaginé a las cámaras de Videomatch recibiéndonos en el hospedaje, y a un eufórico Tinelli avisándonos desde su programa que acabábamos de ser protagonistas de "El peor día de tu vida".

Los preparativos de un viaje

2006-08-10T13:23:00.002-03:00

Como dije en otro relato, las anécdotas de los preparativos de un viaje muchas veces resultan ser más graciosas que las del periplo mismo. Y las situaciones abundan; desde conseguir acompañantes que estén "a la altura" de las circunstancias, hasta chequear que todo el equipo esté en condiciones para partir. Y la "gran" travesía realizada en Febrero de 2003 fue una muestra de ello y aún hoy nos seguimos descostillando de risa en cada evocación.

Para fines de la primavera de 2002 ya había una idea concreta: realizar un trekking desde Bariloche hacia el refugio San Martín, bajar al lago Mascardi por el arroyo Casalata, trepar hasta la laguna Azul y bajar a Pampa Linda pasando por la laguna Ilón, y finalmente cruzar a Chile por el Camino de los Vuriloches hasta llegar al pueblo costero de Ralún. Quince días a pura montaña.

Hasta ese entonces, las hojas de ruta salían generalmente de la afiebrada mente de mi amigo Casi y de la mía. Ambos coincidimos en muchas cosas, pero chocamos en una: yo tengo tendencia a agrandar los grupos y él a reducirlos. En otras palabras, yo tal vez privilegio la variedad en las compañías y el divertimento, y él la seguridad, el orden, y la integridad del viaje. En esta cuestión es muy puntilloso y de ello depende su humor. Y atenti, quizás tenga razón, en la montaña no se puede improvisar saliendo con gente inexperta; pero también hay que entender que son vacaciones y hay que relajarse.

Trazado el plan, las primeras en subirse a este tren fueron Gaby, compañera nuestra en infinidad de travesías, y Pato, amiga común de los tres. En el camino había quedado otra Gabriela, a quien "elegantemente" se le sugirió que desistiera, ya que le veíamos menos montaña que Villa Gesell. De hecho en una reunión previa preguntó si podía llevar unos borceguíes de tacos altos, que más que para lidiar con piedras y mallines estaban para ir a una disco. Casimiro ya comenzaba a transpirar a cuenta.

Con el transcurso de los días se enganchó Nacha, una deportista todo terreno que no le ocasionaría trastornos al grupo sino por el contrario, sospechábamos que por su estado físico nos arrastraría cual barriletes.

Pero aún no se había cerrado la inscripción. Un buen día mis planes patagónicos llegaron a oídos de Toshi, una amiga descendiente de japoneses quien se autoconvocó de inmediato para la expedición. Inmune a mis advertencias de rigor ("mirá que vas a caminar entre 6 y 8 horas por día con 20 kilos en la espalda, no hay baños..."; o sea, le tiré todo lo malo para que después no me puteara), la simpática Toshi no se cansaba de recitarme con firmeza oriental: "para mí es un desafío, quiero ir con ustedes". ¡Ah! ¿sí? Pues que venga, entonces.

Y tal era el compromiso de Toshi con el viaje, que un día nos invitó a cenar a su casa para estrechar lazos con el grupo. Allí estábamos todos: Casimiro, Gaby, Pato, Nacha y yo. Y del lado de la dueña de casa, Hernán, alias "El Pipi", presentado como su pareja y firme candidato -¡me enteré en ese momento!- a nuestro trekking barilochense. Casimiro sudaba frío y su cara lo decía todo. Ya éramos siete.
Por su permanente gesto serio (para Toshi y Hernán era cara de experimentado montañista, para mí era cara de... bue... sigamos) Casimiro se convirtió en el blanco de todas las preguntas de la pareja. "Casimiro: ¿cuántas horas por día hay que caminar?". "Casimiro: ¿dónde se duerme?". "Casimiro: ¿qué se come?". "Casimiro: ¿dónde se caga?". Y mi amigo con impostada paciencia les iba respondiendo una a una sus inquietudes. En una de esas El Pipi fue hasta la habitación y regresó con una mochilita para ir al colegio en la mano. "¿Con esto puedo ir, Casimiro?", le tiró muy serio. Y a Casi no le quedó más remedio que esbozar una sonrisa. Nerviosa, pero sonrisa al fin. La otra opción era mandar a todos a la mierda e irse de vacaciones solo.

Antes de fin de año Nacha se bajó sorpresivamente del viaje pero al toque se incorporó otro amigo mío, Leandro, periodista de autos y turismo y con unos cuantos viajes a la Patagonia en su haber. Leandro estaba casado pero vendría solo, razón por la cual compartiría con nosotros nada más que la primera semana.

Ese mes previo al viaje fue estresante. Las dudas de Casimiro se contaban por docenas y me las tiraba por la cabeza a mí. Todas referidas al futuro desempeño del grupo en la montaña. Algo lo tranquilizaba a medias: el circuito había quedado diseñado con "puntos de abandono" y el que fundiera biela podría tomarse el buque ni bien nos acercáramos a alguna ruta. Mientras tanto, un rumor llegado desde Bariloche nos hacía temblar de terror: el mal tiempo había bloqueado con nieve el trayecto entre la Azul y la Ilón. Dudas sobre las dudas.

Y la tarde que fuimos a comprar el morfi para la expedición fue desopilante. Menos Pato y Gaby estábamos todos. Antes de entrar al súper, El Pipi le comentó entusiasmado a Casimiro que había conseguido una mochila y quería su visto bueno. "Después de hacer las compras la vemos", le respondió Casi.
Cargamos todo y nos vinimos a mi casa para realizar la repartija de alimentos y demás chirimbolos. No recuerdo cuántas bolsas eran, pero sí que desparramadas en el suelo no dejaban un solo espacio libre para caminar en el living de mi departamento.
Como quien saca una carta ganadora, Casi peló una balancita de pescador y se puso a distribuir en siete bolsas iguales esa porción de supermercado que yacía en el piso. Aproximadamente 6 kilos para los hombres y 5 para las chicas. La menuda Toshi levantó el paquete que le tocaba en suerte y se puso pálida al sentir todo lo que tendría que cargar además de ropa y boludeces. Ensayó una protesta que pronto fue ahogada al explicarle que todos llevaríamos lo mismo y más. Creo que recién allí entendió todo lo que yo venía advirtiéndole respecto al sacrificio, al esfuerzo y demás etcéteras. Tarde para arrepentirse.
Y quedó para el final la mochila de El Pipi. "¿Qué te parece, Casimiro?", lanzó inocente mientras todos la observábamos con detenimiento e incredulidad. Cagarlo a trompadas al fabricante de ese engendro hubiese sido poco. El sistema de correas era indescifrable; era algo así como la cinta de Moebius hecha en tela cordura.
Con la mochila calzada sobre los hombros de El Pipi, todos tratábamos de meter mano y encontrarle la solución a ese enigma de la física y de la industria textil. Si vacía ya le colgaba a mitad de la espalda, no queríamos imaginarnos con peso. Entre los lamentos de Toshi y la mochila de El Pipi, el viaje se presentaba como una obra de suspenso con final abierto.

Pese a las recomendaciones en cuanto a no cargar cosas de más, ya arriba del micro rumbo a Bariloche El Pipi peló orgulloso una linterna con radio y sirena incorporadas que funcionaba con ¡¡¡8 PILAS GRANDES!!! Llorabamos de la risa.
Horas antes de salir a la montaña, Hernán se mostró preocupado por el peso de la mochila de Toshi sugiriendo alivianársela. El obvio destino de ese sobrepeso y qué pasó durante el viaje es otra historia y buena parte de ella está graciosamente relatada por mi amigo Leandro en su blog MundoMcFly.

"No hay caso; me sobra talento para pasarla mal", repetía El Pipi días más tarde en medio de la montaña cuando ya no podía más con su mochila ni con su alma.

Exposición de fotografías

2006-05-16T11:42:00.000-03:00

Los invito a ver mi muestra de fotos sobre Patagonia (qué otro lugar si no) a realizarse en el Centro Cultural Borges (Viamonte y San Martín - Capital Federal) desde el día 24 de Mayo hasta el 10 de Julio de 2006.

www.ccborges.org.ar/exposiciones/expogiacomo.htm

Si es Mayer, es bueno

2006-03-28T11:57:00.000-03:00

Febrero de 2006. Nuestra incursión por el Paso Mayer sería uno de los platos fuertes de un viaje que también incluía parte del Parque Nacional Perito Moreno y un trekking en el cerro Castillo, en Chile (ver relato). ¿Qué tenía de particular este lugar perdido en los confines de la cordillera santacruceña? En realidad muy bien no lo sabíamos; solo nos atraía su virtual inaccesibilidad y la promesa de encontrar buenos paisajes. Y en este último aspecto no nos defraudó.

Camino que nace en la Ruta Nacional 40 y finaliza en el destacamento de Gendarmería "El Bello". En su recorrido atraviesa numerosas estancias como "Río Capitán", "La Ensenada", "Alma Gaucha" y "Entre Ríos" (¡si habré bajado de la camioneta para abrir y cerrar tranqueras, maldita sea!). Viajaban conmigo la inclaudicable Gaby, su primo, el geólogo Carlos Perrot (dueño de la Toyota), y "el Jack", el perro de este último. Al fondo se ven los cerros de la cordillera.

Sector denominado "La Ensenada". Aqui hay que despedirse del camino en buen estado ya que comienza una precaria huella solo recomendable para vehículos de doble tracción... ¡y conductores con buena vista para encontrarla! Acá estábamos buscando un puente de troncos alternativo porque el "camino" principal fue socavado por el río Ñires, que corre paralelo a él. A la salida del puente nos encajamos en un canaletón; o sea: cricket, pala... y a laburar!!

Vista desde el puesto de Gendarmería hacia el oeste. Los cerros del fondo pertenecen a Chile.

Vista del valle del río Mayer desde unas elevaciones ubicadas al norte del puesto de Gendarmería. La línea fronteriza viene por la cresta del cerro bajo que asoma desde la izquierda, atraviesa el playón del río y vuelve a subir a través del cerro con nieve que se ve en el extremo derecho.

Esta es una planicie elevada que se encuentra camino a la laguna Bello. Al fondo (en dirección sur) se ve parte de la Sierra de Sangra, una de las dos cadenas montañosas que domina la región. El otro cordón es el de la Sierra de las Vacas, cuya máxima altura es el monte Tetris.

Imagen tomada en territorio chileno. El río Mayer pega una cerrada curva hacia el sur y se mete detrás de la colina que se ve en primer plano. Desde Gendarmería hasta la frontera hay una tranquila senda de unos 12 km que se pueden cubrir en 4 o 5 horas. Recién pasando el río Carrera (esperen a ver la foto) hay un sector algo confuso rematado por un pegajoso mallín (¡siempre los mallines!). El retén de Carabineros está casi pegado al límite y desde allí sale un camino de coches que empalma con la Carretera Austral, cerca de Villa O'Higgins.

Cruzando el puente (¿puente?) sobre el río Carrera, de regreso de nuestra caminata a la frontera. Este río trae las aguas del lago Nansen y del resto de los lagos del Parque Nacional Perito Moreno, excepto el Burmeister. Uno de nuestros planes iniciales era llegar hasta el Nansen pero los gendarmes fueron tajantes: "Olvídenlo; tres días de ida mínimo y luchando contra la vegetación". Clarísimos.

Tranquilo regreso al puesto "El Bello" a través de la pampa y los bosques que se extienden sobre la márgen oriental del río Mayer. Pienso que cuando terminen de construir el camino que separa a ambos destacamentos esto se transformaría en un hermoso circuito turístico binacional para hacer en auto o en bici.

A modo de final no puedo dejar de destacar la hospitalidad y la buena predisposición de los cinco gendarmes allí destinados. Nos cedieron un galpón para que lo convirtiéramos en nuestra casa y nos "obligaron" a compartir cada cena con ellos. Quizás les haya caído simpático el hecho de que tres personas vinieran hasta allí a pasar parte de sus vacaciones. El día que partimos nos "escoltaron" unos kilómetros con el Unimog para sacarnos de algún otro posible encaje. Y mejoramos nuestra marca: fueron 2.

Lo que mata es la humedad

2006-03-28T11:47:00.000-03:00

Febrero de 2006. El trekking a través del cerro Castillo, en la Undécima Región de Chile, nos iba a dejar un gustito medio amargo en la boca a causa del mal tiempo. Por esto y por algunos ingredientes más, esta dura experiencia significó el retiro de Gaby de las actividades de montaña y dejó en suspenso el de Leandro, el otro integrante de este trío. ¡¡No me dejen solo!!!

Salimos tarde, hay que decirlo. A ningún montañista sensato se le ocurriría comenzar a caminar a la hora del té. Pero bueno... dependíamos de un bus que nos recogió por Villa Cerro Castillo recién a las 4, queríamos ganar un día... Qué sé yo. Igual no fue lo peor.
Nos lanzamos del micro en un paraje de la Carretera Austral denominado Las Horquetas Grandes, a unos 40 kilómetros de la villa y a 60 de Coyhaique. Era desde allí donde convenía empezar el trekking según la encargada de la oficina de Turismo. Es que en cuanto a altitudes, en promedio, iríamos de "mayor a menor". Y ojo, tenía razón.
Arrancamos con rumbo oeste por un camino de tierra que bordeaba algunos terrenos privados. Eran cerca de las 5 y comenzó a lloviznar. Nuestro plan era alcanzar el campamento "Río Turbio", ubicado a unas 5 horas de la ruta. O sea, hagan la cuenta: 5 más 5 es igual a 10; bonita hora para llegar... ¡si es que llegábamos!
El camino era pan comido pero el barro y los arroyos comenzaban a trabar la cuestión. Y se sabe que la impaciencia es mala consejera: al enésimo arroyo intenté improvisar un puente con troncos y terminé con media humanidad en el agua. Cambio de ropa y de humor.

Como era de esperar, caímos en las garras de la temida oscuridad. El sentido común nos sugería en voz alta que debíamos buscar algún sitio plano en el bosque para tirar las carpas, ya que imposible era determinar si lo que faltaba hasta Río Turbio eran 5 minutos o 2 horas.
Como cirujas plantamos bandera al costado del camino. En aquel yuyal no había una gota de agua, lo que echó por tierra nuestra ilusión de irnos a dormir con algo caliente en la barriga. Todo estaba húmedo y la leña no prendía ni aunque la tocara un rayo. Con poco ánimo desempolvamos unas pobres raciones de fiambre y sacamos pecho para aguantar la noche.

El cielo amaneció otra vez encapotado. Con resignación postergamos el desayuno para el camino, ya que no teníamos agua ni para empujar una aspirina. A poco de arrancar, un cartel de madera nos daba la bienvenida a la Reserva Nacional Cerro Castillo, que incluye a todo el macizo y a su entorno.
Salimos del bosque y desembocamos en un enorme playón de piedras por donde corría el río Turbio. Otro cartel reproducía con un dibujo explicativo el perfil de montañas y glaciares que, a causa del clima pedorro, no podíamos ver. Volvimos a entrar al bosque y encontramos el campamento al que debíamos haber llegado la noche anterior. Aquel oscuro y frío lugar sólo estaba habitado por una suiza, y era el primer ser humano que veíamos haciendo lo mismo que nosotros.
Con lluvia ya declarada comenzamos a trepar en busca del paso Peñón, lugar en el que sabíamos que habría nieve y sobre el cual la encargada de Turismo no arriesgó ninguna recomendación. No sé si por muy fácil o muy peligroso.
Con la altura el bosque transmutó en monte achaparrado y este en piedra pelada... y mojada! Lentamente fuimos entrando en las nubes siguiendo las pircas y alguna que otra marca de pintura. Tratábamos de no separarnos porque no se veía a 10 metros y no era nada dificil pifiarle a la ruta.
La pendiente disminuyó y entramos al primer manchón de nieve. Gaby venía detrás mío y cada vez que me daba vuelta la sorprendía aterrizando de culo y repartiendo maldiciones. Casi a la par nuestra venía la suiza, hasta que puso la quinta marcha y se la tragó el tenebroso velo blanco.
Esa gran canaleta de nieve caía ahora hacia el otro lado. Pensamos en el paisaje que nos estábamos perdiendo y nos invadió una gran frustración. La lluvia ya era aguanieve y el frío que se sentía en el cuerpo competía con el que se filtraba por los pies. Mi termómetro marcaba 2 grados, casi insultante para una tardecita de Febrero.
El descenso resultó ser aún más empinado. El inquietante efecto de la niebla sobre los cambios de pendiente nos haciar fantasear que después de cada saliente nos esperaba el abismo. Algunos piedrones se movían peligrosamente al pisarlos y no era lejana la posibilidad de pegarse flor de palo con consecuencias que mejor no imaginar.
El pedrero se volvió más suave y las pircas nos llevaron hasta la reanudación del bosque. Con tanta agua caída los arroyos bajaban cargaditos y los troncos y piedras para cruzarlos eran un jabón.
A eso de las 6 llegamos al campamento "Estero del Bosque". Las energías apenas alcanzaron para armar las carpas y meternos en las bolsas para recuperar calor. Comimos algo y decidimos no asomar un pelo hasta el día siguiente.

Y el día siguiente fue más de lo mismo, lo que nos obligó a acovacharnos 24 horas más en ese lugar. Lluvia a la mañana, lluvia al mediodía, y lluvia por la tarde. El bosque transpiraba agua; para donde mirásemos bajaba agua. Nuestras carpas quedaron virtualmente en una isla. ¡Y la humedad, maldita sea!! Todo mojado: cámaras de fotos, mochilas, ropa; lo único seco era lo que teníamos puesto. ¡Y el tornillo que hacía!! Salir de la carpa era toda una decisión y reflexionábamos largo rato sobre si era realmente necesario hacerlo. La suiza también acampaba allí con nosotros, y durante ese día y medio de estadía desfilaron por aquel reducto sólo 5 chilenos y una pareja de israelíes. ¡Qué de gente! ¿no?

¡¡¡Y por fin asomó el sol en el cerro Castillo!!! Algo incrédulos recibimos con placer los primeros rayos mañaneros y aún entumecidos por el frío rajamos de allí en busca de mejores -e insospechados- horizontes.
Seguimos un buen trecho por un bosque ascendente hasta llegar nuevamente al límite de la vegetación. A mano derecha se alzaban unos enormes paredones de roca desde donde colgaban hermosos glaciares.
Una trepadita más y aparecimos frente a la laguna Castillo, ubicada en una depresión y cerrada hacia el norte por otro gigantesco paredón. Sobre él se veían las afiladas agujas del Castillo, que precísamente lleva ese nombre por su silueta de fortaleza medieval.
Nos alejamos de la laguna y continuamos ganando altura en busca de una especie de hombro que se forma sobre el perfil oeste del cerro. Según las cartas este nuevo paso era más alto que el Peñón y naturalmente volvimos a encontrar nieve.
Desde arriba se veía la Carretera Austral, el lago General Carrera, el río Ibáñez... todo muy apasionante... pero había que bajar...
La pendiente se lanzaba en picada hacia el valle del arroyo Parada, profundo tajo orientado de norte a sur, es decir perpendicular a nuestra ruta. Todo estaba suelto y la técnica consistía en apoyar el pie y dejarnos deslizar hasta que el mismo suelo nos frenara.
Las pircas nos fueron llevando hacia el norte hasta que desaparecieron frente a un monte de lengas impenetrable. Gaby venía muy atrás y cada tanto debíamos esperarla para no terminar perdidos nosotros y perdida ella por su cuenta.
Retrocedimos hasta donde se había originado la confusión y apostamos a seguir el empinado cauce de un arroyito que nacía en las nieves de arriba y se encajonaba más abajo en el bosque. En algún punto debíamos empalmar una senda que se desplazaba paralela al arroyo Parada, y por la buenas o "por las malas" la pensábamos a encontrar.
Otra vez nos amenazaban las sombras. No había forma de que Gaby se moviera más rápido, situación que hacía peligrar nuestra llegada a algún lugar seguro para pasar la noche. "No tengo más piernas", nos gritaba cada vez que podíamos tenerla a tiro. La cosa ya olía a tragedia. Con Leandro descubrimos un hueco en el bosque donde apenas entraba una carpa. E inclinada. Era eso o contemplar las estrellas acurrucados sobre las piedras y envueltos con sobretechos y mantas.

Bien temprano continuamos bajando por el accidentado cauce del arroyo hasta encontrar la senda. Esta provenía del campamento "Neocelandés", sitio al que debimos renunciar a causa del día perdido por lluvia. Caímos a mano izquierda y seguimos perdiendo altura, esta vez sobre terreno más "suave".
La huella salió de la reserva y se entreveró en un par de estancias. El sol apretaba y una pampa interminable estiraba nuestra llegada a la villa.
Nos arrimamos a la Carretera Austral y le apuntamos al pueblo, que estaba ahí nomás, del otro lado del asfalto. Nuestra debacle física y mental nos hizo cruzar la ruta sin ganas ya de mirar para ningún lado. ¡Y qué ironía del destino si después de sobrevivir al cerro Castillo nos revoleaba un auto!

Patagonia desde el aire

2005-12-12T13:03:00.000-03:00

Estas son imágenes que tomé en un vuelo de línea desde Punta Arenas hacia Puerto Montt, y en otro desde Buenos Aires hacia El Calafate. Fueron dos momentos inolvidables, y la posibilidad de ver al fin tanto mapa en vivo y en directo.

En el centro de la imagen se ve el glaciar Perito Moreno. A la izquierda de su frente se ven las aguas del lago Argentino, y a la derecha las del brazo Rico.

El enorme glaciar que pega una curva de 90º y finaliza pegado a la turbina del avión es el Pio XI o Brüggen. Detrás se extiende todo el sector norte del Hielo Continental Patagónico Sur.

Al pie de la foto se ven las aguas del golfo San Esteban. Más arriba aparece el glaciar San Quintín, y detrás de este, todo el Hielo Continental Patagónico Norte.

Aquí se ve a la laguna San Rafael y al glaciar del mismo nombre, que cae desde el Hielo Continental Patagónico Norte. Las elevaciones que se ven a la izquierda de los hielos pertenecen al macizo del San Valentín, el cerro más alto de la Patagonia Austral.

En primer plano se ve al lago Ghio, y más atrás los lagos Posadas y Pueyrredón. Este último en territorio chileno se llama Cochrane, que apenas se distingue sobre el borde derecho de la imagen. Arriba y a la izquierda sobresale el macizo del cerro San Lorenzo.

Lo que se ve en esta imagen es prácticamente todo el Parque Nacional Perito Moreno. En el centro aparece el lago Belgrano y a su derecha el lago Volcán. Sobre la izquierda apenas asoman el lago Burmeister y el Nansen.

En primer plano aparece el glaciar Narváez. Detrás, ya en territorio chileno, se alcanzan a ver el lago Ciervo (centro de la foto) y el brazo noroeste del lago O'Higgins.

Aquí se aprecia gran parte del lago San Martín / O'Higgins. El límite internacional corre de izquierda a derecha atravesando centro de la foto. Bien atrás se ve el Hielo Continental Patagónico Sur, destacándose sobre la izquierda el cordón Lautaro.

Lago Viedma. En primer plano se destaca el nacimiento del río La Leona y su intersección con la ruta 40 en el conocido paraje homónimo. Bien al fondo es posible distinguir (con muy buena vista) al cerro Fitz Roy, al Torre, y al cordón Mariano Moreno.

Sorpresa y media

2005-12-12T12:32:00.005-03:00

Octubre de 1999. Hacía un buen rato ya que entre mis sueños figuraba el de recorrer los canales y fiordos del litoral austral chileno. Por eso, cuando el director de la revista Aire y Sol, Pierre Dumas, me ofreció viajar como fotógrafo en el barco que unía Puerto Montt con Puerto Natales, pensé que alguien muy cercano a mí había escrito al famoso programa de Julián Weich. Qué imaginación, ¿no? Por supuesto, nada de eso pasó y aquí van algunas fotos de mi experiencia a bordo del "Puerto Edén".

Lunes por la tarde. El "Puerto Edén" era ayudado por un remolcador para salir de Puerto Montt. En su largo viaje de cuatro días y tres noches, este buque llevaba carga, vehículos y pasajeros. Los periodistas y fotógrafos dormiríamos en camarotes y, como el resto, comeríamos con un sistema de pensión completa.

Lunes por la tarde. Aquí navegábamos las aguas del seno de Reloncaví, a poco de zarpar de Puerto Montt. Arriba y a la derecha se ven, en primer término, el volcán Calbuco, y detrás y a su izquierda el volcán Osorno.

Martes por la mañana. Pasaje del canal Moraleda, que separa al continente de los archipiélagos de los Chonos y de las Guaitecas.

Martes por la tarde. Aquí estábamos atravesando el canal Pulluche con rumbo oeste. El propósito era asomarnos al océano Pacífico para bordear la extensa península de Taitao. Esta porción de tierra está unida al continente por el fangoso istmo de Ofqui, al que intentaron abrir sin éxito en la década del '30 para evitar el pesado rodeo.

Martes por la tarde. El "Puerto Edén" estaba a punto de salir a mar abierto, dando comienzo a la parte más movidita del viaje. La capitanía nos mandó a todos a los camarotes. Pésima idea. Entre la vuelta a la península de Taitao y el cruce del golfo de Penas (hace honor a su topónimo) fueron 10 horas de pesadilla. El barco se zarandeó en todas las direcciones que pudo. "Yendo de la cama al baño", hubiera compuesto Charly García en mi nombre. Día de "lanzamientos".

Miércoles por la mañana. Tras el candombe del golfo de Penas encontramos refugio en el canal Messier, mucho más angosto que el Moraleda y de aguas más calmas. Aquí se ve al "Capitán Leónidas", un barco de bandera panameña al que intentaron hundir para cobrar el seguro. Cerca de allí se cruza la Angostura Inglesa, un estrecho pasadizo lleno de bajos fondos donde solo entra un barco por vez.

Miércoles por la mañana. Imagen de Puerto Edén (igual que el barco, o al revés), única parada que realizamos en todo el viaje. El pueblo está ubicado en la isla Wellington y a orillas del canal Messier. En él viven unas 300 personas, entre ellas un grupo de indios alacalufes, etnia de navegantes que habitara esta región antes de la conquista.

Miércoles por la mañana. Nuestro barco permanecía anclado frente a Puerto Edén aguardando que termináramos la visita.

Miércoles por la tarde. Imágen del canal Wide que, como se ve en la foto, recibe algunos témpanos que se desprenden del cercano Hielo Continental Patagónico Sur. Minutos antes atravesamos el Paso del Abismo, estrecho desfiladero que produce en cada sonido un estremecedor efecto de eco.

Jueves por la mañana. Aquí estábamos navegando el canal Kirke, ya muy cerca de nuestro punto de llegada: Puerto Natales.

Jueves por la mañana. Llegada a Puerto Natales. Apenas desembarcamos nos cargaron en un micro y nos llevaron al Parque Nacional Torres del Paine, a 120 kilómetros al norte de allí. Era mi vuelta al Paine después de ocho años. Pero eso será motivo de otra galería de fotos...